Межэтажные и чердачные перекрытия – обязательная часть любого дома. В загородном строительстве широко распространёнными стали три вида перекрытий: монолитные бетонные, плитные и деревянные. Выбор варианта зависит от материала изготовления стен, к примеру, для деревянного дома не могут подойти монолитные или сборные железобетонные конструкции. Деревянные перекрытия в кирпичном доме – не самое распространённое решение: они могут быть достаточно прочными, но всё равно они окажутся намного менее долговечными, чем бетон.
Преимущества деревянных перекрытий
Деревянное перекрытие кирпичного дома – вариант, обладающий сразу несколькими важными плюсами, и вместе с тем у него есть серьёзные недостатки. Этот вариант имеет следующие преимущества:
- Лёгкость. Такие перекрытия минимально увеличивают вес дома, что для кирпичного дома будет немаловажным моментом. По этой же причине перекрытия из дерева очень часто выбираются для домов из газобетонных блоков.
- Относительно простой монтаж. Самостоятельно установить бетонное перекрытие крайне трудно, чтобы доставить плиту на объект и поднять её на этаж требуется привлечение спецтехники. Деревянные балки легко установить без чьей-либо помощи.
- Экологичность. Природный материал благотворно сказывается на атмосфере дома, особенно это касается древесины хвойных пород.
Минусы у такого решения тоже есть: дерево горит, поэтому возгорание может причинить значительный ущерб. Кроме того, оно подвержено гниению, и для защиты от него каждый деревянный элемент требует тщательной обработки антисептиками. Это увеличивает трудозатраты и время на монтаж.
Конструкция перекрытия по балкам
Кирпичные дома с деревянными перекрытиями – достаточно распространённое решение. Система из дерева может использоваться для создания чердачного, межэтажного или подвального перекрытия, при правильном выборе материала и его обработке балки могут прослужить очень долго.
Конструкция представляет собой систему балок, которые будут опираться на наружные стены, в которых для этого сделаны углубления. Балки изготавливаются из досок, толщина которых составляет 70-80 мм, можно также использовать спаренные доски толщиной по 50 мм, скреплённые между собой гвоздями или скобами.
Важно участь, что самым слабым элементом конструкции является место соприкосновения балки со стеной: если дерево будет контактировать с холодным гнездом, оно неминуемо пострадает от конденсата и постепенно начнёт гнить. Чтобы избежать негативных последствий, концы балок оборачивают рубероидом, либо для этих частей используются специальные антисептические пропитки, препятствующие гниению.
Балки укладываются в углубления в стенах маячным способом, то есть сначала ставятся крайние, а потом средние, необходимо убедиться, что они располагаются в одной плоскости. Если требуется выровнять балки, под них подкладывают просмоленные щепки, имеющие разную толщину.
Специалисты советуют не выводить края балок на улицу, чтобы древесина не начала разрушаться под воздействием уличной влажности. Получившиеся гнёзда снаружи заделывают монтажной пеной.
Ещё одно требование: расстояние от ближайшей балки до трубы отопления не должно быть менее 38 см. Если выбора нет, между балками и дымовой трубой нужно помещать негорючий асбестовый лист.
Обустройство деревянных перекрытий в кирпичном доме
Строительство кирпичного дома с деревянными перекрытиями даст возможность немного сэкономить, при этом дом будет максимально экологичным и безопасным. Перекрытия из бруса по кирпичным стенам представляет собой многослойную конструкцию, которая должна обеспечивать не только прочность, но хорошие звукоизоляционные качества. Конструкция состоит из следующих слоёв:
Правильно смонтированное перекрытие будет блокировать звуки с верхнего этажа, поэтому оно станет хорошим решением для дома, где будет жить большая семья. При установке системы балки вставляются в оставленные для них пробелы в кладке, а затем они закрепляются анкерными болтами.
Вместо лаг и досок может быть установлена армирующая сетка, после чего верхняя часть перекрытия будет выполнена в виде цементно-песчаной стяжки. Это позволяет использовать все виды отделки, пол верхнего этажа будет совершенно ровным.
Перекрытие по деревянным балкам может прослужить не меньше 50 лет, если деревянные элементы будут правильно обработаны. Это достаточно простая конструкция, которая подходит для кирпичного, деревянного, газобетонного и других зданий. Профессиональный монтаж гарантирует перекрытию прочность, и ремонтировать балки придётся нескоро.
Благоустройство частных домов дает возможность реализовать нестандартный подход и сделать такой потолок, чтобы он дополнял и подчеркивал созданный хозяевами стиль помещений и ландшафта. То, что возможно для частных владений, невозможно для квартир. Поэтому у современного хозяина всегда присутствует желание уйти от типовых решений.
Варианты устройства потолка в частном доме
- черновой потолок;
- пароизоляция;
- гидроизоляция;
- утеплитель (часто одновременно являющийся звукоизолятором);
- чистовой потолок.
Независимо от того, какого типа перекрытие, деревянное или бетонное, монтаж потолка осуществляют одними и теми же способами. Единственное различие в методе соединения материалов. В случае с бетонной плитой необходимы предварительное высверливание отверстий и установка дюбелей. С деревянным перекрытием все намного проще: для крепления используют саморезы и шуруповерт, гвозди и молоток.
Существует три варианта устройства потолка в частном доме:
- подшивной;
- настильный;
- панельный.
Выбирая вариант монтажа, нужно решить, будет ли потолок дополнительно обшиваться отделочным материалом, или сразу будут использованы те, которые гарантированно обеспечат помещению эстетическую привлекательность. Во втором случае речь идет о дереве: досках, балках, рейках. Оно способно подчеркнуть особый колорит частного дома и подходит для перекрытий любого типа.
Выбираем древесину
В выборе древесины не стоит ориентироваться на степень ее прочности. Дубовые доски хороши для устройства пола. Для потолка оптимальны недорогие, обладающие красивой текстурой хвойные породы. Подойдут и другие: береза, тополь, клен, ясень. Важно обратить внимание на сорт и класс древесины.
- Класс «А» или отборный сорт. Материал без видимых изъянов, поверхность гладкая и ровная, допустимо небольшое количество сучков;
- Класс «В» или 1 сорт. Древесина этого класса имеет небольшие, но визуально заметные дефекты: сучки, трещинки, выемки;
- Класс «С» или 2 сорт. Поверхность шероховатая, имеются сучки диаметром до 2 см, допустимы трещины длиной до 1/3 длины пиломатериала;
- Класс «D» или 3 сорт. Древесина этого класса отличается низким качеством и не рассматривается в качестве материала для устройства потолка в частном доме.
Если есть необходимость сэкономить, можно поступить следующим образом: приобрести древесину более низкого сорта (но не ниже 2-го), нанести на нее несколько слоев антисептического раствора, укрыть тонирующим составом. Такой подход увеличит эксплуатационный срок древесины, подчеркнет ее текстуру и частично скроет недостатки. Вид и количество пиломатериала (доски, брус) выбирают в зависимости от того, какой будет использован вариант монтажа потолка.
| Вид древесины | Пределы прочности на растяжение, Мпа | Пределы прочности на сжатие, Мпа | Средняя плотность, (кг/м3) |
|---|---|---|---|
| Ель | 125 | 44 | 550 |
| Лиственница | 120 | 62 | 660 |
| Сосна | 110 | 48 | 500 |
| Береза | 125 | 55 | 630 |
| Бук | 130 | 56 | 670 |
| Дуб | 130 | 68 | 700 |
| Осина | 120 | 42 | 480 |
Подшивной потолок сделать проще и быстрее, чем настильный и панельный. Для устройств этой конструкции потребуются доски и брус. Последний выступит в роли балок, к которым будет крепиться наборный чистовой потолок. Чем шире будут доски, тем более брутально будет выглядеть потолок. Сучки и естественные выступы древесины придадут помещению особый «деревенский» колорит.
Для экономного варианта подшивки подойдет обрезная доска шириной 25-30 см. Такой пиломатериал не провиснет даже в том случае, если шаг между балками будет более 2 м. Любая древесина имеет тенденцию накапливать в себе влагу, что неизбежно увеличивает вес подшивки. Это учитывают при выборе пиломатериала и не покупают доски толщиной более 4 см.
Сечение бруса выбирают в зависимости от того, что находится над перекрытием: чердак, жилая мансарда или комната.
Решающий фактор – необходимость утепления. Если над перекрытием неотапливаемое чердачное помещение, для регионов с холодными зимами необходим слой утеплителя не менее 20 см. Для южных районов достаточно 10 см.
В качестве теплоизолятора традиционно выбирают минвату или пенопласт. Сыпучие материалы не подойдут для устройства потолка изнутри жилого помещения. Керамзит, опилки, пенопластовые гранулы можно использовать только в том случае, если утепление перекрытия выполняют со стороны чердака. Но технология устройства подшивного потолка таких действий не предусматривает.
Вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру или плиты ОСБ. Однако такой потолок обойдется дороже, так как потребуется приобретение отделочных материалов.
Правила монтажа подшивного потолка
- Балки могут являться составным элементом деревянного верхнего перекрытия или устанавливаться на уже сформированную поверхность. Во втором случае крепление бруса осуществляется с помощью металлических уголков, шпилек и скоб.
- Оптимальный шаг между балками 2 м.
- Доски поочередно крепят к брусу с помощью длинных гвоздей или саморезов по дереву.
- Крепежные элементы устанавливают «в распор»: под углом 45° к ребру доски.
- Утеплитель закладывают в проемы между брусьями на уложенный слой пароизоляции.
- После укладки утеплителя натягивают пароизоляционную мембрану и крепят ее с помощью скоб и строительного степлера.
Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления
- Если над верхним перекрытием чердак, рекомендуется использовать пароизолятор с фольгированным слоем: «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт». Эти материалы обеспечивают эффект отражения тепла и возврата его обратно в жилое помещение.
Если доски уложить поверх балок перекрытия, брус останется на виду. Это эффектный, часто использующийся прием оформления потолка в частном доме. В таком помещении присутствует особый колорит добротного и стильного строения. Такой дизайн в полной мере соответствует стилям рустик, охотничий или скандинавский.
Устройство настильного потолка
Настильные потолки пригодны для благоустройства помещений небольшого размера. Причина в особенностях конструкции, несущие элементы которой крепят не к верхнему перекрытию, а к стенам помещения. Поскольку поддерживающий каркас не предусмотрен, существуют ограничения расстояния между опорными балками не более 2,5 м. Поэтому настильные потолки – лучший выбор для благоустройства бань, подсобных помещений, малогабаритных жилых комнат.
«Пирог» настильного потолка (по направлению сверху вниз):
- Черновой потолок.
- Теплоизолятор (минеральная вата или пенопласт).
- Фольгированный пароизолятор.
- Чистовой потолок.
Важный момент: если используют двухслойные полипропиленовые пароизоляционные мембраны типа «Изоспан В» или «Ондутис», эти пленки настилают перед укладкой теплоизолятора. При монтаже пароизолятора обращают внимание на то, какой стороной его настилать. На мембранах всегда указана лицевая сторона. Отличить ее можно и по тому признаку, что она более гладкая.
Какой стороной нужно крепить Изоспан?
Технология монтажа настильного потолка
В первую очередь устанавливают несущие элементы конструкции: балки. Поскольку именно на них приходится основная нагрузка, тщательно выбирают пиломатериал. В качестве балок можно использовать доски толщиной не менее 5 см или брус сечением 10/10 см, 10/5 см, 10/15 см. Для крепления к стенам потребуются металлические уголки. Помимо перечисленных понадобятся следующие материалы:
- пароизолятор (для небольших помещений подойдут алюминиевая фольга на бумажной основе, крафт-бумага, пропитанный олифой картон);
- монтажный скотч, с помощью которого будут проклеивать места соединения полотен пароизолятора;
- теплоизолятор: волокнистые материалы (Ursa, Rockwool, Knauf, «Изовер», «Утеплит», «Эковата» и др.) или пенопласт;
- рейки;
- гвозди, саморезы.
Этапы работ по устройству настильного потолка
- Определяют высоту чистового потолка и отмечают на стенах помещения точки крепления бруса.
- На нужной высоте устанавливают брусы. Для крепления используют скобы или уголки.
- На следующем этапе возможны два варианта устройства потолка: с монтажом необрезной доски вдоль линий балок, или без установки этого пиломатериала. Если верхнее перекрытие требует усиления, то монтаж промежуточных досок необходим.
- Укладывают пароизоляцию и утеплитель.
Утепление перекрытия по слою пароизоляции
- Подшивают доски вагонки, которые впоследствии образуют чистовой потолок. Между обшивкой и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор не менее 1 см.
Вместо досок при устройстве настильного потолка часто используют деревянную вагонку. Таким образом получают красивую современную отделку помещения.
Видео — Настильный потолок из необрезной доски
Устройство панельного потолка в частном доме
Панельный потолок – универсальная конструкция, которая подходит для благоустройства помещений любого типа. Название «панельный» предполагает не установку пластиковых или иных панелей, а монтаж предварительно собранных из досок щитов. Уложенные рядом друг с другом, они составляют основание чистового потолка. У таких конструкций есть и второе название: «щитовые».
Перед началом работ подготавливают пиломатериал. Каждый брус и доску осматривают на предмет гнили, обрабатывают антисептиком и хорошо просушивают. Если есть трещины, их замазывают шпатлевкой для работ по дереву.
Щитовые потолки часто являются черновыми и подлежат отделке. К таким конструкциям предъявляется одно требование: поверхность досок со стороны помещений должна быть ровной. Щиты собирают в любом удобном месте, но чаще всего на балках перекрытия во время строительства дома.
При таком устройстве потолка в качестве балок перекрытия используют брус прямоугольного сечения, к нижней стороне которого прибивают черепные бруски сечением 4/4 см или 4/5 см. Толщина доски должна соответствовать размеру одной из сторон бруска. Каждая панель представляет собой ряд досок, длина которых равна расстоянию между черепными брусками. В верхней части щита перпендикулярно направлению досок прибивают более тонкие бруски. Нижняя часть панели остается ровной и гладкой.
Каждый щит укладывают в проемы между балками так, чтобы опорой для него являлись черепные бруски. Если смотреть сверху, такой потолок представляет собой ряд ячеек, углубления которых заполняют теплоизоляционным материалом. Это может быть керамзит, минеральная вата, пенопласт, опилки.
Перед укладкой теплоизолятора все получившиеся «короба» укрывают пароизоляционным материалом так, чтобы были закрыты и балки перекрытия. При этом полотна пленки (мембраны) настилают внахлест 10-15 см.
Если перекрытие является межэтажным, поверх балок нашивают доски, которые образуют черновой пол. Если перекрытие чердачного типа, чаще всего используют засыпной теплоизолятор и могут оставить его открытым. Толщина засыпки зависит от того, насколько суровы климатические условия региона проживания. Щитовые потолки выстраивают не только в частных домах, но и банях, подсобных помещениях, дачных домиках.
Видео — Как и чем утеплить потолок в частном доме
Видео — Устройство потолка в частном доме
Сегодня мы вам расскажем, какой утеплитель лучше для потолка в кирпичном доме. Хотя, в принципе, особой роли и не играет, из какого материала отстроен дом. Наши советы пригодятся и тем, у кого дом из иных материалов.
Как лучше утеплять потолок кирпичного дома: снаружи или изнутри?
Вообще, лучше всего утеплять потолок сверху, со стороны чердака. Это и экономичней и проще, так как не нужно тратиться на внешнюю отделку.
Хотя, в принципе, как-то всё равно надо и, если вы задались этим вопросом на этапе строительства, то можно выбирать и тот и другой вариант.
А, если же, утеплять вы решили потом, когда потолок уже готов, тогда лучше остановится на утеплении именно чердака.
Материал, который вы будете выбирать, должен соответствовать по тяжести толщине стен.
Например, та же глина или слой земли в 20 см – прекрасный изолятор и ходить по нему можно, но не каждые стены выдержат такую тяжесть. Это кажется, с первого взгляда, что слой небольшой, а на деле, он будет весть пару тонн, не меньше!
Поэтому, для кирпичной кладки, толщиной в кирпич-полтора, такой вариант точно не подойдёт, так как стены начнут усаживаться и со временем на них образуются трещины. Так что, давайте рассмотрим, чем лучше утеплить чердак в кирпичном доме, чтобы потом не укреплять стены арматурой и не иметь лишних проблем.
Какие материалы подойдут для утепления снаружи
Для чердака идеальным материалом будет тот, по которому можно будет ходить, не прибегая к дополнительным настилам.
Итак, какой материал не требует дополнительного мощения досками?
Это – керамзит, сверху залитый нетолстой стяжкой. Других вариантов и нет.
А вот для того, чтобы засыпать пол, существует множество вариантов:
- Опилки
- Солома
- Плиты из камыша
- Костра (отходы льна)
- Блоки из водорослей
Есть и синтетические материалы:
- Пенопласт
- Гранулы пенопласта
- Минеральная вата
- Экструдированный пенополистирол
Как видите, выбор большой. В следующем блоке мы подробно рассмотрим плюсы и минусы этих материалов, и вы уже будете иметь примерное представление, что есть что и чему отдать предпочтение.
Обращаем ваше внимание на то, что любой из нижеописанных способов – вполне подходят для того, чтобы сделать это своими руками. Абсолютно никаких сложностей в технике нет.
Плюсы и минусы материалов для утепления потолка сверху
Керамзит
Как мы уже писали выше, этот материал не нуждается в том, чтобы его сверху чем-то покрывать. Достаточно будет просто засыпать керамзит, слоем, примерно 2-3 сантиметра, а сверху сделать небольшую стяжку, причём, исключительно густым раствором, чтобы не заливать воздушную прослойку между гранулами.
Насыпать его надо между лагами, предварительно промазав основание пола глиняным раствором, слоем 3- 4 сантиметра. Можно, конечно, положить и листы крафт-бумаги, но тут не забывайте о мышах: глина для них более «несъедобна» и повредить быстро они её не смогут никак.
Керамзит – хороший и лёгкий материал. Тепло он держит благодаря своей пористой структуре, а также воздухом между самими гранулами. Да и стоит такой материал сравнительно недорого.
Единственный минус то, что сейчас очень сложно найти качественный керамзит, который не рассыплется со временем в обычную, песчано-глиняную крошку. Выбирайте его внимательно и смотрите на состав. Тот, который долговечней – немного дороже, но оно того стоит.
Всё-таки, чердак есть чердак и там будет сыро, а это значит, что керамзит будет постепенно разрушаться. А вам же надо, чтобы утепление было долговечным? Поэтому, не экономьте на этом моменте, оно вам потом воздастся.
Вот хорошее тематическое видео, где более подробно рассказывается об использовании керамзита в качестве утеплителя в частном доме. Обязательно посмотрите.
Опилки
Засыпать опилками имеет смысл лишь тогда, когда их можно достать бесплатно. К слову, это совсем нетрудно организовать, договорившись с какой-то ближайшей лесопилкой.
Засыпать их следует слоем 15-20 см, также, между лагами, предварительно обмазав основание пола глиняной смесью.
Также, очень рекомендуем вам обработать опилки специальными смесями, которые отпугнут мышей. Помимо этого, есть смеси, которые делают дерево пожаробезопасным. Да и, вообще, то место, которое будет возле трубы дымохода, лучше обложить (поверх опилок и настила) – листами железа, во избежание возгорания от случайной искры.
Всякое бывает, иногда случаются даже трещины в трубе, и из них вполне может отлететь шальной уголёк. А опилки быстро полыхнут, как их ни пропитывай…
Поэтому, если уж вы и взялись утеплять именно так, то не забывайте о дощатом настиле сверху. Но, тут очень важно сделать пол не сплошным, а с зазорами, иначе опилки отсыреют и начнут гнить. Обязательно оставляйте щели, да побольше, для «дыхания» материала.
А так, опилки – теплый и экологичный вариант. Неплохой довольно.
Ещё опилки можно смешивать с жиденьким цементным раствором. Тогда они не загорятся точно, но зато и теплопроводность существенно снизится, так как, материал уже будет лишён воздуха.
Солома
Солома – тоже может достаться бесплатно, при большом желании. Если же её нет в наличии просто так, то никакого резона в такой технике нет. Лучше уж купить керамзит и сделать утепление «на века».
А, если есть бесплатная солома, то её стелят точно также, как и опилки. Обязательно на глиняную прослойку, обязательно пропитать анти-пожарным и «анти-мышиным» раствором и, конечно, обязательно покрыть чем-то сверху.
Вообще, если даже считать, что для настила будут использоваться самые недорогие доски, то всё равно, сумма выходит существенная. Дерево – дорогой материал… Поэтому, как ни экономь на наполнителе, всё равно придётся раскошелится на всяческие пропитки и пол сверху.
Нет, конечно, можно и не застилать ничем солому, но мыши её быстро приведут в негодность… Да и ходить по соломе, если залезешь на чердак, не так и приятно. А с другой стороны: зачем вам там расхаживать? Если у вас там не склад ненужных вещей, то можно и не делать никаких «помостов» из дерева. Или, если и делать, то в виде решётки, а не цельного покрытия.
Плиты из камыша
Стоят они недёшево. Зато экологично… Других плюсов в этой технологии и нет, особо. Правда, эти плиты довольно твёрдые и по ним вполне можно ходить.
Можно использовать и не плиты, а нарезку из обычного камыша, которую делают своими руками. Технология укладки – идентична всем остальным, вышеописанным. Обязательно глиняное основание, пропитки и, желательно, заливка жидким цементом.
Костра (отходы льна)
И тут всё тоже и самое. Добавить просто нечего. Если у вас есть поблизости такие материалы бесплатно – утепляйте! По эксплуатационным характеристикам отходы льна ничем не отличаются от других природных материалов.
Минеральная вата
А вот тут уже, однозначно, без дощатого настила сверху не обойтись. Вообще, минеральная вата – недешёвое удовольствие, но зато она служит верой и правдой десятилетиями. Мыши её не «любят», она экологична и очень легка.
Её также можно разместить между лагами, но помимо этого, сверху желательно положить плёнку, паро-барьер, чтобы защитить материал от отсыревания.
Пропитывать ничем эту вату не надо, она и так уже пропитана всем, чем только можно. Неплохой вариант, но дорого.
Стекловата
А вот этот способ – дешевле, нежели утепление минеральной ватой, но по свойствам эксплуатации и характеристикам – результат выходит такой же.
Более всего тут радует то, что мыши на такой чердак и не сунуться. Зато и укладывать стекловату довольно неприятно. Обязательно надо одеть специальную маску и очки, так как, этот материал способен очень легко проникать в дыхательные пути, а это – то ещё удовольствие.
Но, если вы не будете пренебрегать техникой безопасности, то на выходе получите прекрасный результат: недорого, тоже вполне экологично, долговечно, никакой нагрузки на кирпичные стены…
Пенопласт
А вот пенопласт мыши ой как уважают! Они способны подгрызать даже стены дома, которые отделаны этим материалом, а о чердаке и говорить не приходится! Там они будут просто царствовать, постоянно его портить и нещадно шуршать.
Хотя, вы можете, конечно, вовремя раскладывать отраву и предупреждать нашествия. Но, год на год не приходится и сегодня вы можете это сделать, а завтра, допустим, вы уедете и оставите дом без присмотра. И тогда, мыши разгуляются…
Но, с другой стороны – не очень-то жалко. Пенопласт – недорогой материал и его всегда можно поменять на новый.
Гранулы пенопласта
Можно сделать ещё теплей потолок, если отделать его не готовыми листами, а насыпать пенопласт насыпью, слоем 25-30 сантиметров.
Кстати, в этом случае мышам будет менее вольготно, так как построить норку в таком сыпучем материале – просто невозможно.
Вы можете просто насыпать гранулы, а можете залить их сверху небольшой стяжкой, буквально в 1-2 см. Но сверху всё равно нужны доски, так как наступать на пол из пенопластовых гранул – нельзя, он будет проваливаться.
Пенополистирол
Это уже вариант совсем на века! Полистирол – замечательный вариант. Очень долговечный, прочный, прекрасно держит тепло, абсолютно не боится огня. Например, по сравнению с минеральной ватой он удерживает тепло на 40% лучше.
Правда, это очень недёшево, поэтому, не каждый сможет себе такое позволить. Но, если для вас это приемлемо, то не раздумывая выбирайте этот материал теплоизоляции, вы точно не пожалеете.
Вот, кстати, несколько отзывов из интернета (форумов) о некоторых материалах утепления.
Чем утеплить потолок изнутри?
Если по каким-то причинам вы не можете утеплить потолок сверху, то тогда вам нужно чем-то его закрывать изнутри.
Для этих целей, самый идеальный вариант, опять –таки плиты пенополистирола. Для их укладки нужно сделать решётку из профилей, в ячейки наклеить листы, а сверху перекрыть всё листами гипсокартона. Ну и прошпаклевать сверху, конечно.
По такой же технологии вы можете использовать минеральную вату или обычный пенопласт.
Мы рассказали вам о всех вариантах утепления, которые считаются более приемлемыми. И значит, вы уже имеете представление, что лучше выбрать. А вот как правильно всё это крепить, вы можете почитать отдельно, так как это темы для отдельных обзоров.
Кирпич – универсальный и доступный строительный материал, причем пользуется огромной популярностью при возведении как многоэтажных жилых зданий, так и частных загородных домов. Существуют самые различные его виды, предназначенные для сооружения домов в разных климатических условиях. Однако при всех своих достоинствах, он не в состоянии полностью решить проблему теплоизоляцию.
Поэтому кирпичный дом нуждается в качественном утеплении.
Особенности здания из кирпича
Для решения этого вопроса имеет значение много факторов.
Параметры кирпича – пустотелый, полнотелый, силикатный, глиняный – каждый тип изделия характеризуется определенным показателем теплопроводности. Чем он ниже, тем менее толстый слой изоляции потребуется.
Характер кладки – сплошная не обладает высокими теплоизоляционными свойствами, а, например, колодцевая, с воздушным карманом между двумя стенками, сама по себе является неплохим теплоизолятором, и к тому же позволяет применить внутристенное утепление.
Климатические условия – очевидно, что кирпичный дом, выстроенный в северных широтах, нуждается в более серьезном утеплении, чем здание, расположенное на берегу теплого моря. Однако работы эти необходимы во всех случаях, причем утеплить следует и стены, и потолок здания.
Материалы для утепления
Наиболее распространенными являются следующие материалы.
Минеральная вата – обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, совершенно не поддерживает горения, устойчива к действию грибков и весьма доступна по стоимости. К недостаткам относится невысокая влагостойкость – она впитывает влагу и теряет свои свойства.
Стекловолокно применяется реже, так как несмотря на свою высокую влагостойкость, оно хрупкое, и во время монтажа и эксплуатации крошится. А стеклянная крошка сильно раздражает слизистую и дыхательные пути.
Пенополистирол – обычный и экструдированный. Теплоизоляционные свойства даже выше, чем у минволокна, а влагостойкость превосходная. Однако материал относится к группе горючих, стоимость его выше.
Керамзит – прекрасный способ утеплить кирпичный дом, и весьма доступен по цене, но является насыпным материалом, а поэтому применение его ограничено.
Как утеплить потолок
При выборе соответствующего материала главными вопросами выступает наличие или отсутствие чердака и параметры теплоизолятора. Немаловажен и характер будущего потолка – подвесной, натяжной, из гипсокартона и тому подобное.
Внешнее утепление – используется в частных кирпичных домах при наличие чердака. В этом случае теплоизоляцию можно сделать со стороны пола чердачного помещения и тем самым сохранить высоту жилых комнат. Как правило, такой способ утеплить здание дешевле, так как позволяет использовать насыпные материалы, стоимость которых намного ниже. Монтаж также осуществить намного проще, так как все работы ведутся на полу.
Принцип действий прост: если перекрытие бетонное, то на него укладываются деревянные лаги, если базовый потолок балочный, то можно использовать пространство между балками. Первым слоем размещается гидроизолятор – пергамин, изолон или даже рубероид, а затем между лагами очень плотно укладывается утеплитель – пенопласт, пеноплэкс, минвата. Затем сверху настилается дощатый пол. В качестве теплоизолятора можно применять керамзит или даже глину с опилками. На фото – насыпной утеплитель на чердаке.
Внутреннее – если чердак отсутствует, следует утеплить потолок изнутри. Поверхность проклеивается пергамином, а поверх закрепляются плиты минваты или пеноплэкса. Плиты устанавливаются в распорку, пенопласт приклеивается, а минвата фиксируется дюбелями. Рекомендуется проложить еще один слой пароизолятора. а затем уже решать, как сделать чистовую потолочную поверхность.
Если базовое перекрытие балочное, то теплоизолятор размещается между балками, если бетонное – необходимо сделать обрешетку. Материал последней зависит от характера чистового покрытия: для деревянной вагонки, фанеры, плит OSB рекомендуется сооружать деревянную же обрешетку. Для пластиковой отделки или гипсокартонных конструкций – металлическую.
Как отделать потолок в кирпичном доме
В отличие от требований к теплоизоляторам, ограничений к облицовочным материалам, кирпичный дом не накладывает. Поэтому выбор зависит от личных предпочтений владельца, требований интерьера и финансовых возможностей.
Оштукатуривание и окраска – реализуется в случае бетонного перекрытия и внешнего характера утепления. Это простой и всем доступный способ отделать потолок.
Потолочные плиты – могут закрепляться прямо на потолочной поверхности, если она из бетона. При балочном потолке облицовку плитами лучше применять при внутреннем утеплении.
Подвесные системы – используются вне зависимости от характера перекрытий и изоляции. Конечно, предпочтение отдается гипсокартонным вариантам, так как это более легкая конструкция и отделать ее можно весьма разнообразно. Следует учесть, что кассетные системы с зеркальными или стеклянными плитами имеют очень большую массу, и, например, на балочное перекрытие установить их невозможно.
Натяжной потолок в кирпичном доме также весьма желанный гость. Во-первых, полотно закрепляется на стены и не зависит от состояния базового перекрытия. Во-вторых, установить его намного проще подвесного. На фото демонстрируется вариант натяжного потолка.
В частном строительстве довольно часто возникают ситуации, при которых применять железобетонные перекрытия невозможно или не совсем удобно. К таким случаям можно отнести монтаж перекрытия на каркасно-щитовом или деревянном доме.
Деревянные перекрытия применяют довольно часто, даже если в качестве материала стен использован обычный строительный кирпич.
Общими словами деревянное перекрытие представляет собой бруски, межбалочное заполнение, накат, отделочный слой. Перекрытие из дерева значительно легче бетонных плит или монолитной заливки, его можно выполнить своими руками и оно не создает значительной нагрузки на фундамент и стены.
Типы деревянных перекрытий
Довольно часто застройщики возводят дома с мансардой или с подвальным помещением, дома в несколько этажей. Все помещения дома должны быть отделены от основной жилой зоны перекрытием.
По своему назначению деревянное перекрытие в кирпичном доме делится на следующие типы:
- подвальное или цокольное . Оно служит для отделения жилого этажа от подвала. Основное требование к нему – хорошая теплозащита;
- чердачное , которое служит для отделения жилого этажа от чердака. Оно также должно удерживать тепло и не подвергаться воздействию конденсата. Поэтому при обустройстве теплоизоляции чердачного перекрытия обязательно применяют пароизоляционный слой;
- межэтажное , которое служит для разделения жилых этажей. Основное требование к нему – хорошая звукоизоляция.
Выбор балок для перекрытия
Существует несколько видов деревянных балок:
- из цельного бруса;
- сбитые из досок;
- из круглого леса.
Балки из бруса
Этот строительный материал применяется чаще всего, основным плюсом является его доступная цена и экологичность. Основной минус – это тот факт, что чаще всего брус изготавливается из сердцевины дерева, которая уступает по плотности внешним слоям. Из-за этого возможен прогиб бруса, что крайне нежелательно.
Отдельная разновидность бруса — клееный брус. По своей нагрузочной способности он значительно превосходит цельный. Изготовление такого бруса возможно по индивидуальным размерам, что позволяет значительно сэкономить время на его подгонку и монтаж.
Сбитые из досок балки
Балки из круглого леса
Обратите внимание! Качественное деревянное перекрытие должно быть из сухой древесины хвойных пород. Только в этом случае вы получите полную уверенность в том, что перекрытие не будет подвержено гниению при правильном монтаже и эксплуатации.
Узнать сечение балки и необходимое межосевое расстояние можно по таблице:
|
Размеры балки, мм |
Длина пролета |
|||||||
|
Балки для цокольных и межэтажных перекрытий |
||||||||
| 140*180 | ||||||||
| 150*200 | ||||||||
| 160*220 | ||||||||
| 50*160 | ||||||||
| 50*200 | ||||||||
| 80*180 | ||||||||
|
Балки для чердачных перекрытий |
||||||||
| Брусья Расстояние между центрами балок | ||||||||
| 140*180 | ||||||||
| 150*200 | ||||||||
| 160*220 | ||||||||
| Доски Расстояние между центрами балок | ||||||||
| 50*160 | ||||||||
| 50*200 | ||||||||
| 80*180 | ||||||||
Порядок устройства перекрытий
Инструкция по правильному монтажу следующая:
- при возведении наружных стен дома в них оставляют специальные ниши глубиной 150-200 мм. Очень часто в качестве современного материала для стен выбирают двойной силикатный кирпич м 150, с которым удобно работать;
- подготавливают брусья к закладке в ниши, обрабатывают концы битумной мастикой или оборачивают несколькими слоями рубероида;
- торцы брусьев не обрабатывают, это необходимо для выхода влаги из дерева;
- при необходимости обрабатывают их огнеупорным средством и антисептиком;
- укладывают брусья в ниши. Следует иметь ввиду, что опорная часть должна быть длиной 120-180 мм, чтобы обеспечить зазор между балкой и стеной в 20-30 мм;
- каждую 3-4 балку закрепляют снизу или сбоку анкерами;
- заполняют нишу утеплителем;
- сбоку к несущим брусьям пришивают бруски 50 на 50 мм или 40 на 40 мм;
- к этим брускам крепят деревянные щиты или легкие бетонные панели;
- снизу пространство зашивают досками, панелями или листами гипсокартона;
- поверх деревянных щитов укладывают слой утеплителя. На чердаках часто применяют глиняно-песчаный слой, затем слой сухого песка или шлака.
Обратите внимание! Толщина слоя любого материала для междуэтажного перекрытия должна составлять как минимум 100 мм, а для чердачного и подвального порядка 200-250 мм.
- пробивают лаги поперек, на расстоянии 50-70 см;
- закрепляют на лаги строганые доски;
- иногда, вместо деревянных лаг и досок закрепляют армирующую сетку и выполняют бетонную стяжку;
- выполняют окончательную отделку пола и потолка.
