Одно из чудес, доступных настоящему мастеру — это изменение внешнего вида металлов. Им можно придать необычный цвет и блеск без применения лаков и красок.
Для этого надо всего лишь изменить состояние их поверхности — нанести тонкую пленку другого металла (так происходит при золочении, серебрении, никелировании, хромировании, меднении) либо обработать их химическими реактивами. В результате изделие из металла не только выглядит эффектнее, но и приобретает дополнительную защиту от воздуха и влаги.
Попробуйте с помощью простых химических операций «поколдовать» с металлами, и вы почувствуете себя волшебником-алхимиком. Однако сначала надо по всем правилам оборудовать «лабораторию»: поскольку предстоит работать с едкими жидкостями, выделяющими вредные пары, следует обеспечить хорошую вентиляцию, а рабочий стол защитить прочной клеенкой или куском линолеума.
Чтобы заняться «облагораживанием» поверхности металлов, потребуется эмалированная или фарфоровая посуда, для успеха в работе поверхность металлических изделий надо сначала тщательно обезжирить и очистить от пленки оксидов. Получить равномерное и красивое покрытие можно, если полностью погружать изделие в раствор рекомендуемого состава, а раствор непрерывно перемешивать.
Железные и стальные изделия сначала отшлифовывают и полируют, а затем обезжиривают в растворе, содержащем в 1 л воды 20-30 г гидроксида натрия или гидроксида калия, 25-50 г соды и 5-10 г жидкого стекла.
При такой обработке растительные и животные жиры превращаются в мыла, которые легко удалить водой. Обезжиривание можно вести и раствором гидроксида натрия без добавок, но тогда его придется нагреть до 70-80°С, а время обработки растянется до 20-30 минут. Парафин, вазелин и нефтяные масла щелочами не омыляются, и их снимают с металла органическими растворителями — бензином или тетрахлоридом углерода.
Медные, латунные и бронзовые изделия обезжиривают в растворе, содержащем в 1 л воды 100 г тринатрийфосфата и 10-20 мл жидкого стекла. После обезжиривания изделие тщательно промывают в горячей воде и погружают на 30-60 секунд в 5% соляную кислоту для удаления слоя оксидов металла, после чего изделие еще раз промывают водой и сразу же переносят в раствор для нанесения покрытия.
Учтите, что обезжиренное изделие уже нельзя брать руками (чтобы не загрязнить его кожным жиром), а только деревянными щипцами. Признаком полного обезжиривания и удаления оксидной пленки является равномерное смачивание металлической поверхности водой (на жирных местах поверхности вода остается в виде капель).
Никелирование
Меднение
Хромирование
Лужение (покрытие слоем олова)
Серебрение
Превращение латуни в «золото»
Превращение олова в «бронзу»
Воронение
Окраска латуни в коричневый цвет
Окраска медных изделий в различные цвета
Алюминиевый «перламутр»
Никелирование.
Никелирование железных или стальных изделий ведут в растворе, содержащем в 100 мл воды 5 г сульфата никеля и 4 г хлорида аммония, куда дополнительно вносят несколько кусочков металлического цинка. В результате выделения никеля на поверхности изделия образуется красивая серебристая пленка.
Чтобы покрыть никелевой пленкой медное или латунное изделие, готовят раствор 10 г сульфата никеля и 25 г хлорида аммония в 100 мл воды. Этот раствор доводят до кипения, бросают в него немного железных опилок, а потом опускают изделие, которое собираются никелировать.
Выделение металлического никеля на поверхности металла происходит в результате восстановления сульфата никеля цинком или железом. Добавка хлорида аммония, который в водном растворе подвергается гидролизу, создает слабокислую среду.
Высококачественное никелевое покрытие на железной поверхности получают следующим образом: в 100 мл воды, нагретой до 60 °С, растворяют 3 г хлорида никеля и 1 г ацетата натрия, потом раствор подогревают до 80 °С и добавляют 1,5 г гипофосфита натрия. Затем погружают в этот раствор обезжиренное изделие и подогревают до 90 °С. Если температура будет ниже, никелирование будет идти слишком медленно, а при 95°С раствор начинает разлагаться.
В этом случае причина выделения металлического никеля — восстановление хлорида никеля гипофосфитом натрия в щелочной среде, которая создается при гидролизе ацетата натрия. При нагревании выше 95 °С гипофосфит натрия разлагается с выделением водорода, превращаясь сначала в фосфит натрия Na 2 PHO 3 , а потом в ортофосфат Na 3 PO 4 .
Меднение.
Покрытие слоем меди железных изделий можно вести в растворе 1- 5 г медного купороса и 1 — 5 мл концентрированной серной кислоты в 100 мл воды; процесс идет при комнатной температуре всего 3 — 5 секунд. Обработанную вещицу вынимают из раствора, промывают водой и сушат. При меднении этим способом идет восстановление соли меди железом.
Более плотная пленка меди образуется, если сначала изделие обработать при помощи кисти раствором 10 г хлорида цинка и 20 мл концентрированной соляной кислоты в 20 мл воды, а потом кистью нанести раствор медноаммиачного реактива. Медноаммиачный реактив готовят, растворяя в 80 мл воды 5 г медного купороса и добавляя нашатырный спирт до образования прозрачного темно-синего раствора.
Медноаммиачный реактив — это раствор аммиачного комплекса меди состава SO 4 . Выделение тонкой пленки меди связано со взаимодействием поверхностного слоя железа с медноаммиачным комплексом, а предварительная обработка смесью HCl и ZnCl 2 делает железо более активным в химическом отношении.
Для меднения свинца применяют раствор 16 г ацетата меди и 15 мл ледяной уксусной кислоты в 80 мл воды.
Хромирование.
Покрытие изделий из стали, меди и латуни тонким слоем хрома ведут в растворе, содержащем в 200 мл воды 3 г фторида хрома, 1,5 г гипофосфита натрия, 1,5 г цитрата натрия, 2 мл ледяной уксусной кислоты и 2 мл 20% раствора гидроксида натрия. Чтобы пленка хрома на поверхности изделия была достаточной толстой, прочной и ровной, процесс ведут при 80 °С в течение 3 — 8 часов, а потом изделие промывают водой и сушат.
Стальные предметы перед хромированием дополнительно покрывают пленкой меди, чтобы обеспечить лучшее сцепление наносимой пленки хрома с поверхностью. Хромирование металлов описанным здесь способом основано на химических реакциях, в которых восстановителями металла служат гипофосфит натрия и цитрат натрия.
Лужение.
Покрытие слоем олова железных или стальных изделий ведут при комнатной температуре в растворе, содержащем 2 г хлорида олова SnCl 2 и 10 г лактата натрия в 100 мл воды.
Для лужения медных, бронзовых или латунных изделий готовят раствор 1 г хлорида олова и 30 г алюмоаммонийных квасцов в 100 мл воды.
Цинковые предметы покрывают слоем олова в растворе, который в 100 мл воды содержит 20 г хлорида олова и 40 г гидротартрата калия (винного камня). Пленка олова на цинке образуется в виде серого налета уже через несколько секунд. Изделие вынимают из раствора и протирают суконкой до тех пор, пока оно не заблестит.
Серебрение.
Любых обезжиренных металлов проводят в кипящем растворе, содержащем 12 г желтой кровяной соли, 8 г поташа и 0,75 г хлорида серебра в 100 мл воды. При нагревании малорастворимый хлорид серебра превращается в комплексное соединение состава K, которое затем восстанавливается на поверхности железа до металлического серебра.
Одновременно карбонат калия выводит из раствора излишек солей железа, мешающий образованию прочной серебряной пленки, и осаждает коричневый осадок гидроксида железа.
Можно серебрить металлические изделия и жидкой пастой, состоящей из 10 г хлорида серебра, 60 г поваренной соли, 60 г винного камня и 50 мл воды. Растирают в ступке смесь указанного состава, а потом, погрузив в полученную кашицу изделие, нагревают в течение 15 — 20 минут.
Серебряное покрытие, получаемое этим способом, красиво, но лишено блеска. Чтобы оно засияло как зеркало, пасту с изделия смывают, погружают его в раствор 6 г гипосульфита натрия и 2 г ацетата свинца в 100 мл воды и нагревают до 70 — 80 °С в течение 1 -15 минут.
Для серебрения можно использовать и фотобумагу. Ее разрезают на куски и опускают в раствор гипосульфита натрия. Обезжиренное изделие тоже помещают в этот раствор и, надев резиновые перчатки, натирают его поверхность эмульсионным слоем фотобумаги до тех пор, пока не образуется достаточно плотный слой серебра. После промывки изделие остается только протереть сухой тряпкой.
Превращение латуни в «золото».
Если латунное изделие после его очистки и обезжиривания погрузить в нагретый до 30 — 40 °С водный раствор ацетата меди, то в зависимости от длительности обработки оно примет новую окраску — от светло-желтой до рубиново-красной и даже фиолетовой. Затем изделие промывают водой и сушат. Концентрацию ацетата меди подбирают опытным путем.
Латунь — это сплав меди с цинком. Появление окраски при химической обработке его поверхности обусловлено реакцией восстановления цинком растворенной соли меди. Медь, выделяясь на поверхности латуни, придает ей разные (в зависимости от толщины слоя) оттенки красного цвета. Чтобы медное покрытие было долговечнее, его покрывают бесцветным лаком.
Превратить олово в «бронзу».
Можно, если погрузить его в раствор 5 г медного купороса и 5 г железного купороса в 100 мл воды. Можно и просто протереть поверхность изделия тампоном, смоченным тем же раствором. После обработки изделие промывают водой, сушат, протирают тряпочкой и опускают в раствор 25 г ацетата меди в 100 мл 10% уксусной кислоты.
Воронение.
Это окраска железных или стальных предметов в сине-черный цвет.
Этот процесс ведут, погружая стальные или железные предметы в нагретый почти до кипения раствор, содержащий 7 г гипосульфита натрия и 2 г ацетата свинца в 100 мл воды, и держат там до тех пор, пока поверхность металла не станет черно-синего цвета. При воронении на изделии образуется тончайшая пленка сульфида свинца, прочно сцепленная с металлом.
Темно-синюю окраску железному или стальному изделию придает выдерживание в смеси равных объемов 0,5% растворов красной кровяной соли и хлорида железа(II). Смесь готовят непосредственно перед обработкой металла, поскольку сразу же происходит реакция образования комплексного соединения синего цвета — турнбулевой сини (гексацианоферрата железа-калия).
Латунь тоже можно окрасить в цвет «воронова крыла», если на 1-3 минуты опустить латунную деталь в раствор аммиачного комплекса меди, получаемый растворением 12 г основной соли состава Сu 2 CO 3 (OH) 2 в 100 мл 25% раствора аммиака и добавить 0,1 г латунных опилок.
Латунь станет коричневой , если ее обработать:
нагретым до 70 °С водным раствором 10 г сульфида натрия в 100 мл воды;
нагретым до 70 °С водным раствором 5 г гипосульфита натрия и 5 г медного купороса в 100 мл воды;
нагретой до 80-90 °С смесью равных объемов 6% раствора ацетата свинца и 18% раствора гипосульфита натрия.
Для «окраски» медных изделий в различные цвета:
растворяют в 100 мл воды 4 г гидроксида натрия и 4 г лактозы (молочного сахара), раствор кипятят несколько минут, а потом небольшими порциями при непрерывном перемешивании добавляют 4 мл концентрированного раствора медного купороса. Погружают обезжиренное изделие в горячий раствор, и в зависимости от длительности обработки его поверхность приобретает окраску от золотистой до зеленой, коричневой или даже черной.
В результате окислительно-восстановительной химической реакции сульфата меди с лактозой в щелочной среде получаются глюконовая кислота и выделяется осадок оксида меди(I). Вначале образуется тончайшая желтая пленка Cu 2 O, которая придает поверхности меди золотистый оттенок. При продолжительном нагревании кристаллы Cu 2 O укрупняются, становятся темно красными, отсюда и изменение цвета покрытия.
готовят раствор 2 г сульфата никеля, 4 г бертолетовой соли, 18 г медного купороса и 0,2 г марганцовки в 100 мл воды. Обработка медных изделий теплым раствором такого состава придает им «бронзовый» вид;
растворяют в 100 мл воды 12,5 г карбоната аммония и добавляют 4 мл нашатырного спирта. Полученный раствор кистью наносят на поверхность изделия и получают поверхность зеленоватого цвета. При действии аммиака на поверхность меди в присутствии кислорода воздуха происходит образование комплексной соли, которая затем взаимодействует с карбонатом аммония, выделяя на поверхности металла зеленый осадок гидроксида-карбоната меди Сu 2 CO 3 (OH) 2 .
Алюминиевый «перламутр».
Зачищают поверхность алюминия металлической щеткой, нанося штрихи в различных направлениях. Стружку и грязь удаляют чистой тряпкой и на подготовленную поверхность, нагретую до 80 °С, кистью наносят ровным слоем нагретый до 90 °С 10% раствор гидроксида натрия. После высыхания раствора на поверхности металла образуется красивая пленка, похожая на перламутр. Для лучшей сохранности ее покрывают бесцветным лаком.
Еще со времен Древней Руси из олова было принято изготавливать не только посуду и домашнюю утварь, но и различные узорчатые украшения и бижутерию, что уж говорить про всемирно известного оловянного солдатика из сказки. Даже сейчас довольно-таки часто можно встретить в каждом доме какой-либо элемент декора из этого относительно легкоплавкого металла. Но не всегда такие вещи хорошо смотрятся, когда они еще совсем новые, порой каждой из них не хватает своей маленькой «изюминки» - старины. В нашей статье мы подробно расскажем вам – каким бывает патинирование олова.
Зачем это нужно?
Частенько возникает необходимость в искусственном состаривании оловянных изделий. По большей степени это необходимо для придания им вида старины или даже древности, чтобы вещь навевала воспоминания о былых эпохах, к примеру, при использовании их в театральных постановках. Когда же вещь только куплена и не имеет антикварного вида, ее стараются чернить, чтобы создать впечатление, будто она только что взята с экспозиций музея.
Конечно же, можно было бы подождать не один десяток, а то и сотню лет, чтобы получить естественный налет патины, образующийся под влиянием всевозможных природных условий, но это абсолютно не целесообразно. Ведь изделия из олова можно состарить и самим, используя те средства, которые можно найти у вас под рукой, на крайний случай – вам придется сходить в близлежащий магазин хозяйственных товаров.
Как правильно очистить олово?
Если ваше оловянное изделие покрылось легкой коррозией – так называемой «оловянной чумой», то обработайте его поверхность мельчайшим порошком алюминия или цинка, смешав его с концентратом едкого натра. Также можно поместить изделие на шесть часов в раскаленный парафин. Самое главное, не дать α-олову продолжать распространять свою «болезнь» на остальные еще не зараженные участки металла. Ведь активность этой «чумы» наступает уже при минус трех градусах по Цельсию.
Не остановив распространение заражения, вы рискуете навсегда утратить оловянную вещь, ведь основной особенностью данного металла при подобной проблеме является то, что он рассыпается в порошок, так называемый «серым оловом». Чтобы этого не произошло, старайтесь уберечь эти изделия от чрезмерного переохлаждения.
Состаривание
По истечении некоторого времени все оловянные предметы покрываются легким налетом естественной патины. Это происходит под воздействием окружающей среды, но такой процесс порой занимает очень и очень много времени. А как же быть, если у вас его нет? Тогда предлагаем вам сделать патинирование олова самостоятельно. Для этого вы сможете найти уже готовые составы патины, продающиеся в специализированных магазинах. Именно с их помощью вы сделаете абсолютно новый внешний вид своему изделию из олова.
К примеру, после различной химической обработки уже пострадавшего от коррозии металла, могут образоваться «просветления», которые и нужно будет запатинировать. Также с помощью патины можно скрыть дефекты, получающиеся после утраты какого-либо элемента изделия. А вот, например, если на поверхность такой вещички из олова нанести соляную кислоту, то можно увидеть ярко выраженную кристаллическую структуру металла. Всем своим видом она напоминает полюбившиеся нам еще с далекого детства морозные узоры на окнах. Это заметили еще мастера в стародавние времена.
Используя эту технологию, они стали специализироваться на покрытии оловом жести, выводя свои «морозные узоры» на поверхности жестяных листов. Что стало очень популярно по тем временам среди жителей нашей страны. Сейчас же, специалисты стараются не только химически воздействовать на металл, но и делать патинирование олова с помощью обычных акриловых красок. Что, заметьте, дешевле профессиональной патины, купленной в специализированном магазине, и значительно безопаснее.
Стойкий оловянный солдатик…
Прежде всего, хотелось бы вам пожелать успехов в этом нелегком, да и не сильно сложном, процессе состаривания ваших «любимых» вещей из олова. Ведь если подходить к нему творчески, то вы не заметите как пролетит время, а результат порадует не только вас, но и ваших близких. Плюс ко всему море положительных эмоций, а также повышение уверенности в своих способностях!
Патина - плёнка или налёт. Различают два вида: искусственную и естественную.
Естественная патина - это оксидная плёнка, образующаяся на поверхности памятников или декоративных изделий (например, монет) под воздействием окружающей среды.
Искусственная патина - налёт, образующийся на поверхности памятников или декоративных изделий вследствие нанесения специальных веществ (специальных кислот).
Исстари любое художественное изделие из металла декорировалось защитной пленкой, причем мастера учитывали назначение предмета и материал, из которого он выполнен. Возможно, кто-то из старых каслинских мастеров обратил внимание на черно-коричневый налет, образующийся от перегоревшего масла и жира на стенках чугунной посуды. Там, где была такая пленка, посуда не ржавела. Потом пленку стали намеренно наносить на скульптуру и другие художественные отливки из чугуна. Прочное покрытие надежно защищало металл от ржавчины и делало работу краше, своеобразнее.
Мастера, работающие с цветными металлами, еще более изобретательны. Применяя несложную химическую и термическую обработку, они научились получать на поверхности металла практически любой цвет. Химический способ патинирования - так называется этот вид отделки - дает возможность получить красивую и стойкую пленку на меди, бронзе, латуни, стали.
Прежде чем вы приступите к патинированию, хорошо усвойте и в будущем строго соблюдайте меры предосторожности. Многими химикатами можно отравиться, поэтому держите их в стеклянных пузырьках с хорошо притертыми пробками, вдали от огня и пищевых продуктов. Серу храните отдельно от других химикатов - ее пары взрывоопасны. Химическую обработку металла можно производить только в вытяжном шкафу или летом на открытом воздухе. На глаза обязательно надевайте защитные очки, а на руки - резиновые перчатки. Для составления растворов и для самого процесса патинирования применяйте фарфоровую, стеклянную или пластмассовую посуду. Очень удобны пластмассовые кюветы, применяемые в фотоделе. При смешивании кислот с водой или другими жидкостями помните, что кислоту нужно вливать небольшими порциями в воду или в раствор, но не наоборот! Если кислота попадет на кожу, промойте это место струей воды из-под крана, а затем смочите пятипроцентным раствором питьевой соды.
Прежде чем перейти к различным рецептам патинирующих растворов, расскажем о последовательности патинирования.
Каким бы способом ни патинировали металл, его предварительно чистят, шлифуют, обезжиривают и отбеливают. Жир удаляйте тряпкой, смоченной бензином или спиртом, а отбеливайте в десятипроцентном растворе какой-либо кислоты. Светлеет металл очень быстро. Отбеленный металл промойте чистой водой. Сушите металл на воздухе или в опилках лиственных деревьев.
Серная печень
Применяется на:
Медь, стерлинговое серебро, и бронза или латунь (легкий оттенок). Не действует на нейзильбер.
Цвета:
На меди и серебре - разброс оттенков от пурпурного/голубого (трудно получить) до коричнево-серого, серого, черного. На латуни и бронзе - только нежно-золотистый. Патина представляет собой очень тонкий слой сульфида и подходит для обработки текстурированных поверхностей. Поскольку раствор по-разному действует на латунь и бронзу по сравнению с медью и серебром, его можно использовать для пятнистого (контрастного) окрашивания сплавов серебра с латунью или меди с латунью.
Инструкции:
В 2-4 кружки горячей воды добавьте кусочек серной печени размером с горошину. Растворите полностью, проверьте и откорректируйте крепость раствора. Она будет зависеть от того, старый или новый химикат вы используете и от того, какой цвет вы хотите получить. Убедитесь, что металл, который вы собираетесь окрасить, абсолютно чистый, и на нем нет следов жира. Наденьте перчатки и возьмите изделие за края или подвесьте его на проволоке и погрузите в теплый раствор до достижения необходимого цвета. Темный цвет лучше всего получать постепенно, чередуя погружение в раствор и споласкивание теплой проточной водой. Если поверхность окрашивается слегка неравномерно, попробуйте легко потереть ее, промыть и опять погрузить в раствор. Это срабатывает особенно на текстурированных металлических поверхностях. На небольшие участки раствор можно нанести кисточкой. Но будьте осторожны, когда начнете его смывать, следите, чтобы не появились подтеки.
Для окрашивания латуни и бронзы используйте очень-очень-очень слабый раствор и повторите процесс, как описано выше. Результатом будет легкое окрашивание. Если изменения цвета не происходит, продолжайте разбавлять раствор теплой водой. Как бы нелогично это не звучало, но это часто срабатывает.
Примечания:
Если раствор слишком крепок, цвет изменится почти мгновенно, и на поверхности образуется слой, который легко сотрется и оставит после себя неровную поверхность. Если металл был плохо очищен, возможно, пятнистое окрашивание.
Я предпочитаю пользоваться кусковой серной печенью, а не концентрированными растворами. Но это мое личное предпочтение. И в том и в другом виде серная печень после распечатывания быстро разлагается и должна все время храниться в сухом темном месте. Приготовленный раствор годен в течение очень короткого времени, поэтому лучше всего избавиться от него, если только вы не собираетесь использовать его в ближайшие день- два. Храните в светонепроницаемом контейнере в темном месте. Если вы заметите на поверхности куска серной печени белую порошкообразную корку, это значит, что химикат старый и теряет свою эффективност. Используйте большее количество такого химиката для приготовления раствора.
Родственные химикаты, например, сернистый барий и сульфид аммония, работают по тому же принципу, но обработанные поверхности будут иметь другие оттенки.
Патинирование в парах нашатырного спирта
Применяется на:
Лучше всего подходит медь, также окрашиваются латунь и бронза
Цвета:
Темно-коричневый, оливковый, если использовать соль, пятнистый ярко-голубой с вкраплениями чистого цвета металла (менее заметны на латуни и бронзе)
Инструкции:
Закрепите проволоку в пластиковом контейнере с крышкой, который по размеру лишь немного больше окрашиваемого предмета. Это можно сделать, просверлив маленькие отверстия недалеко от его верхнего края и пропустив через них толстую проволоку.
Подвесьте на проволоку окрашиваемый предмет так, чтобы он не касался дна контейнера. Металл должен быть тщательно очищен, и его поверхность должна иметь шершавую текстуру (чем грубее, тем лучше). Налейте маленькую лужицу немыльного бытового аммиака на дно контейнера и плотно закройте крышку. Пары нашатырного спирта сами окрасят медь в темно-оливковый цвет. Получить вкрапления ярко- и темно- голубого цвета можно, намочив поверхность изделия и посыпав ее солью перед окрашиванием. Через пару часов проверьте, как идет процесс, сполосните и вновь «посолите». Окончательную обработку проводите одним аммиаком, если необходимо получить более темный фон. Промойте, высушите полностью и покройте воском.
Если предмет, который надо окрасить, невозможно подвесить, положите его на какую-нибудь подставку, чтобы он не лежал в луже нашатырного спирта (хорошо подойдет для этого перевернутая пластиковая крышка) или поместите нашатырный спирт в какую-нибудь низкую емкость.
Примечания:
Настоящий ярко-голубой цвет станет виден только после окончательной просушки изделия. Поэтому, чтобы проверить, какой цвет получается, может потребоваться высушить изделие перед тем, как вернуть его обратно в контейнер.
Результаты применения этого вида патины во многом зависят от времени обработки и способа нанесения соли и могут быть различными. Можно добиться действительно прекрасного результата, который оправдает потраченное вами время.
Патинирование в опилках
Применяется на:
Латунь или медь. Также легкий оттенок можно получить на бронзе и никеле, каждый из них окрашивается по-своему.
Цвета:
Крапчатый золотой, зеленый / голубой, коричневый и черный - на латуни. Крапчатый светло-розовый, ярко-голубой и черный - на меди. Слегка крапчатый на бронзе и очень слабый крапчатый на никеле. Возможно появление эффекта травления на изделиях из латуни и меди.
Примечание:
Здесь приводится лишь один из многочисленных растворов, которые можно применять с опилками.
Инструкции:
16 грамм хлористого аммония (не обязательно) 16 грамм поваренной соли 300 мл немыльного бытового нашатырного спирта (удвойте количество при окрашивании меди) 700 мл воды
Смешайте все ингредиенты до полного растворения. В герметично закрытой емкости в темном прохладном месте раствор может храниться сколь угодно долго.
Раствор можно использовать не только с опилками, но и со многими другими носителями. Я могу предложить сухую листву, измельченную траву и наполнитель для кошачьего туалета. Стоит попытаться использовать все, что способно удерживать влагу и не растворится во время патинирования. Результаты могут быть очень различными и удивительно непредсказуемыми, поэтому потратьте немного времени на эксперименты. Пользуясь опилками, помните, что именно степень их грубости определяет рисунок полученной патины. Не пользуйтесь опилками от клееной фанеры или прессованного картона, содержащийся в них клей может повлиять на окрашивание.
Обработайте опилки раствором так, чтобы они были влажными, но не сырыми. Поместите их в воздухонепроницаемый пластиковый контейнер и полностью погрузите в них изделие, подлежащее окрашиванию. Несколько кусочков того же металла, который вы окрашиваете, положите туда же, но неглубоко, чтобы вы могли с их помощью контролировать ход процесса, не тревожа само изделие. Как правило, чем мельче опилки, тем меньше хочется тревожить изделие во время окрашивания.
Время окрашивания сильно различается в зависимости от того, какой металл и с помощью какого носителя окрашивается. Для латуни нужно от 12 до 24 часов (чем мельче опилки, тем дольше). Медь окрашивается быстрее, обычно бывает достаточно от 4 до 6 часов, но можно оставить изделие и на более долгий срок.
Мелко нарезанная трава или листья не так хорошо абсорбируют влагу, как опилки. Поэтому для окрашивания с их помощью требуется больше раствора. Чтобы обеспечить запас влажности в глубине контейнера, подготовьте большое количество такого носителя. Поместите изделие ближе к поверхности. Так оно лучше окрасится и его будет удобнее проверять и переворачивать каждый час, чтобы окрашивание было более равномерным.
Когда окрашивание закончится, промойте и оставьте для просушки на ночь. Окончательную доработку проводите воском или матовым акриловым спреем. Раствор, смешанный с опилками, годен лишь в течение нескольких дней. Лучше всего каждый раз готовить свежую смесь.
Примечания:
Это очень «гибкий» способ патинирования, поэтому не бойтесь экспериментировать, добавляя разное количество нашатырного спирта или соли и оставляя изделие в опилках на разное время. Если опилки увлажнены недостаточно, то окрашивание будет слабым. Если опилки слишком сырые, крапчатой окраски не получится, и поверхность металла просто стравится. И помните: материалы с более мелкой текстурой нельзя тревожить, тогда как изделие, погруженное в более грубые материалы, такие как листья, требуется чаще поворачивать для равномерного окрашивания. ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!
Патинирование латуни
Коричневый и черный цвета.
Составьте раствор из 1 литра воды и 60 г серноватистонатриевой соли, которую чаще называют тио-сульфитом натрия, или гипосульфитом. В быту гипосульфит известен как фиксаж для фотобумаги и пленки. Добавьте в раствор примерно 5 г кислоты (азотной, серной или соляной). Сразу же произойдет бурная реакция с выделением сернистого газа. Раствор приобретет мутный молочный цвет. Опустите в него латунное изделие и через несколько секунд выньте и осмотрите. Патина образуется очень быстро. Если достигнут желаемый цвет, промойте изделие и высушите. Патинирующей силой раствор обладает примерно около 20 мин, затем он становится непригодным. Правда, водный раствор гипосульфита можно хранить долго, но только если в него не добавлена кислота.
Нельзя передерживать металл в растворе. Неопытные мастера, желая добиться более интенсивного черного цвета, держат изделие в растворе до тех пор, пока не образуется густой черный налет. Такая патина держится очень слабо и легко смывается струей воды. Добиваться абсолютно черного цвета не стоит еще и потому, что под густой пленкой теряется естественный блеск металла. Какой бы цвет ни имела патина, металл все-таки должен слегка просвечивать из-под нее.
Если вместо крепких кислот в раствор гипосульфита добавить примерно одну столовую ложку уксуса, произойдет та же реакция с выделением сернистого газа, но она будет проходить значительно медленнее. Чтобы получить почти черный цвет, латунь придется держать в растворе не менее получаса.
Оливковый, коричневый и черный цвета
Составьте раствор из четырех частей нашатырного спирта, пяти частей воды и двух частей хлорокиси меди. Хлор-окись меди и пары нашатырного спирта ядовиты, поэтому соблюдайте правила безопасности, о которых мы говорили. Размешайте раствор стеклянной палочкой.
Он приобретет густой темно-синий цвет. Латунный предмет, опущенный в него, быстро становится оливковым, затем темно-коричневым и черным. Вынув предмет из раствора на нужной стадии, промойте его водой и протрите сухой тряпкой. Патина получается настолько прочной, что стирается только абразивными материалами. Протирать маслом ее не следует - пленка и без того имеет красивый металлический блеск.
Оранжево-красный цвет
В литре воды растворите 5 г сернистого калия (сульфита калия). Опущенный в раствор латунный предмет через несколько минут покроется оранжево-красным налетом. После промывки протрите металл маслом.
Серый и черный цвета
Прочная и красивая патина образуется на поверхности латуни и меди, обработанной в водном растворе серной печени.
Чтобы приготовить серную печень, нужно одну часть порошковой серы смешать с двумя частями поташа в жестяной банке и л поставить на огонь. Через несколько минут порошок расплавится, потемнеет и начнет спекаться, постепенно приобретая темно-бурый цвет. (Кстати, спекание патинирующей массы и дало в старину название «печень» - от слова «печь», «спекать».)
Во время спекания пары серы могут загореться слабым сине-зеленым пламенем. Не сбивайте пламя - оно не ухудшит качество серной печени. Примерно через 15 мин прекратите спекание. Для продолжительного хранения серную печень растолките в порошок и засыпьте в стеклянную банку с плотной крышкой. При составлении раствора в один литр воды засыпьте 10-20 г порошка серной печени. Патина, полученная на металле в растворе серной печени, прочная и красивая.
Патинирование меди
Черный и серый цвета
Медь, как и латунь, хорошо патинируется в водном растворе серной печени, приобретая густой черный цвет. Но не всегда бывает нужна такая интенсивная окраска. Порой, чтобы придать старинный вид изделию из меди, достаточно нанести легкий серый оттенок. В литр воды насыпьте 2-3 г серной печени и 2-3 г поваренной соли. После появления серого цвета протрите изделие и высушите.
Красно-коричневый цвет
Водный раствор хлористого цинка и медного купороса окрашивает медь в красно-коричневый цвет. Смешайте одну часть медного купороса с одной частью хлористого цинка и разведите в двух частях воды. Достаточно нескольких минут, чтобы медь приобрела красно-коричневый цвет. После промывки и просушки поверхность металла протрите маслом.
Витраж в технике «Тиффани» - довольно остроумный способ соединения фигурных стеклышек. Не без некоторых недостатков – требуются специальные материалы и оборудование, однако же, надо отдать должное американскому товарищу. Для получения рисунка, вырезаются и подгоняются его стеклянные элементы, краешки их окантовываются медной фольгой с липким слоем – вуаля! Обычным паяльником соединяем части в целое. В результате, элементы витража допустимо делать значительно более причудливыми, мелкими, что позволяет рисунку быть весьма подробным.
― Все ясно. Это зеркало из тоненьких пленочек. Они нарастают, пока цветок живой, и фотографируют все, что видят. А сейчас эти пленочки испаряются, одна за другой.
Мультфильм «Тайна Третьей Планеты».
Надо сказать, что витраж сам по себе, штука такая, пошевелив пальцами в воздухе, невольно ассоциирующаяся со стариной. На ум сами собой приходят образы стрельчатых окон старинного замка, гобелены, щиты и оружие на стенах. Готика разного рода, церквушечка наконец. Словом, этакий собирательный образ раритета. Ясно, что всякие металлические штуковины такого рода не могут сверкать как свежеотчеканенная монета, от долгого обращения на них образуется окисная пленка, которая остается в труднодоступных местах изделия, сколько его не полируй. Пленка эта называется патиной, цвет ее зависит от металла. Вид ее – плавно переходящий от очень светлого, на открытых, потертых местах, до темного в труднодоступных, вызывает учащенное сердцебиение у антикваров и любителей старины. Патина кроме этакого «отпечатка времени», просто красиво выглядит – этакая зрелая, умудренная красота против юности и легкомысленности.
Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача.
Иван Владимирович Мичурин.
Естественная патина образуется весьма медленно, это действительно «жизненный опыт» железки, однако, при помощи несложных реактивов, вполне можно сделать такого рода пленку искусственным путем, что часто, очень украшает изделие. Очень часто патинирование применяют в ювелирном деле. Процессы у ювелиров более сложные, вероятно, это объясняется использованием драгоценных металлов, более стойких к окислению. Патина для изделий из медных сплавов, наносится очень просто, существуют . В нашем же случае, речь идет о нанесении патины на поверхность оловянно-свинцового сплава (припой-шов) и здесь есть некоторые осложнения. Во первых, место нанесения специфическое – в окружении стекол, которые мы не имеем морального права искорябать при подготовке металла (зачистка). Во вторых, пайка осуществляется без зачистки поверхности (фольга на стекле) и поэтому применяются кислотные флюсы, в том числе специальный «паяльный жир», остатки которого смыть еще труднее. Остатки не отмытого флюса, как правило, и являются наиболее частой причиной неудач при нанесении патины в витражном деле.
Собрав свой первый , столкнулся с проблемой при патинировании швов. Став изучать процесс, обнаружил, что проблема качественного патинирования довольно распространена в витражном деле и возникает не только у новичков. В результате работы, был собран и обобщен материал, проведен ряд экспериментов. В итоге, получилось простыми способами добиться приемлемого цвета швов.
Вообще говоря, чаще всего применяется два цвета для химического окрашивания (патинирования) швов в витражной технике Тиффани – черный и бронзовый. Состав для придания бронзового цвета, не рекомендуют для новичков – он более капризный, больше условий при нанесении, для получения ровной красивой пленки. Более того, он не особенно похож на настоящую патину. Черный цвет швам, придают химикаты на основе медного купороса. Эти составы значительно более покладисты, после соответствующей обработки весьма похожи на настоящую «историческую» патину и предпочтение им отдается значительно чаще. Начать с нее, решил и ваш покорный слуга.
Что было использовано в работе.
Инструменты, материалы.
Кисть с жесткой (обрезанной) щетиной, посуда, ветошь хлопчатобумажная. Средство для нанесения черной патины или медный купорос, средство для мытья посуды, фен, резиновые перчатки, тонкая кисть. Защитный лак для швов витража «Антиоксидант».
Для экспериментов сделал небольшой образец – кусочек 4мм стекла нарезал квадратиками, обернул 6 штучек самой плохонькой китайской фольгой и спаял. Края стекол на шлифовальной машинке не обтачивал. Китайская фольга, кстати сказать, не такая уж и плохая – адгезия у клея чуток поменьше и размерный ряд ограничен целыми числами. Учитывая, что отец-основатель – тов.Тиффани приклеивал полосочки фольги пчелиным воском, делаем вывод, что народ ныне, просто избалован. Образец непосредственно после пайки.
Да, хочу сказать, что ключевыми элементами успеха процедуры являются время и тщательное удаление остатков флюса (кислоты). С остатками все понятно – не достаточно тщательное их удаление приводит к некрасивым пятнам вместо плавных переходов цвета, а вот время – не то чтобы нужно перемещаться только бегом, но важно спаять витраж за один раз и так, чтобы осталось немного времени на патинирование. Откладывать нельзя. Паяем, сразу же отмываем и вытираем. Выносим на солнышко и сквознячок, как только полностью высохло, наносим патину-смываем остатки-вытираем-сушим-наносим защитный лак. Не отвлекаясь.
Для отмывки флюса надо подобрать средство для мытья посуды поядреннее – какой ни будь Fairy. Сразу его разводим в пластиковой мягкой бутылочке с проколотой шилом пробкой. Так получается гораздо удобнее, чем, если лить на витраж не разбавленный. Вооружаемся щеткой с жесткой пластиковой щетиной – если это витраж побольше, чем мой, можно попробовать подобрать обувную щетку или что ни будь в этом духе. В своем случае, обошелся старой зубной щеткой. Чтобы ей было удобнее орудовать, отформовал ей ручку чуть под углом, размягчив основание, горячим воздухом из строительного фена. Не забываем про резиновые перчатки. Вода должна быть горячей. Особенно, в случае использования паяльного жира.
Ну, ничего такого необычного – поливаем горячей водой и разбавленным средством для мытья наш образец, тщательно орудуем щеткой. Хорошенько споласкиваем и вытираем почти насухо чистой хлопчатобумажной ветошью. Летом на солнышке и ветерке наша стекляшка быстро досыхает. Зимой, наверное, стоит ее положить на теплую печку или задействовать фен.
Патина. Самодельная патина делается из медного купороса. Водный раствор 3:1. Растворяется он без особого желания, поэтому придется подогреть. Рекомендуют добавлять соды ~ 1 чайную ложку на 5л раствора. Небольшая порция готового раствора, наносится в район обрабатываемого шва и хорошенько втирается той же зубной щеткой. Да, есть момент – после отмывания паяльного жира, большие шансы, что на щетке нацепляются его остатки – использовать ее дальше, для патинирования, не стоит.
После полной обработки витража, он отмывается от остатков химиката, слегка протирается тряпочкой и сушится. Выше – покрытие фабричным химикатом, приобретенным там же, где и остальные материалы для изготовления витража. Такое покрытие, первоначально несколько более темное, но после легкого шлифования, разницы почти нет.
-У вашей родственницы ноги красивые? Стройные?
-Ну... в общем-то... Ноги как ноги. Средние ноги, будем так считать.
-Ну понятно. Значит, неудачные ноги, Людмила Прокофьевна, надо прятать.
-Куда?
-Под макси!
Кинофильм «Служебный роман».
Пожалуй, можно оставлять и так, но гораздо изящнее, получается, если швы немного пошлифовать. Впрочем, это сильно сказано – вполне достаточно хорошо потереть грубой тряпкой. Конечно, сразу становятся видны все неровности пайки, зато общий вид и впечатление, куда как более, хм, аутентичны. Да, по поводу корявости паек – неудачную патину пятнами можно удалить либо механически (стальной ватой, шерстью) либо перепаяв витраж заново. При перепайке, окислы старой патины образуют этакие трудноудалимые островки, они очень мешаются и пайка получается куда как более корявенькой, чем если делать сразу. Пришлось вкусить этих прелестей в полной мере – образец пришлось несколько раз перепаивать, чтобы подготовить его к последующему эксперименту, витраж также пришлось переделывать из за неудачной попытки.
После придания патине аутентичности, защищаем швы специальным лаком. Витражисты его называют «антиоксидант» - видимо буквальный «машинный» перевод, великого и могучего английского языка. Продается там же где и цветные стекла. В принципе, это единственный полезный специальный - «витражный» химикат. Он придает цвету насыщенность, защищает от дальнейшего окисления, несколько отталкивает пыль. Наносится тонкой кистью по обработанным швам, потом хорошенько растирается чистой тряпочкой. Видел советы пользоваться вместо такого лака автомобильными восковыми полиролями, и даже WD-40.
Ниже, готовые швы на образце. Фольга на краях стекол не облужена, смотреть только в середину.
Из-за своих физических и химических свойств олово очень часто применяется как декоративно-отделочный материал. Он имеет прекрасные литейные свойства и насыщенный цвет, поддается ковкости и резьбе.
Окраска этого металла может быть:
- механической;
- химической.
Механическая покраска предполагает обработку поверхности металла различными красками, красящими порошками, эмалями. Однако в этом случае есть вероятность навредить самим свойствам металла. А учитываю тот факт, что олово используется как художественный материал, для его окраски зачастую используют именно химическую покраску, которая не может повлиять на химические и физические свойства металла. Оловянный предмет можно окрасить:
- в оранжевый цвет;
- в красный цвет;
- в терракотовый;
- в радужный;
- в бардовый;
- в черный.
Цветная окраска
Особенностью цветной окраски оловянный предметов является то, что сам цвет зависит от времени, которое этот предмет будет находиться в соответствующем растворе. Олово будет менять цвет по такой схеме: оранжевый – терракотовый – светло-красный — бардовый – радужный.
Теперь немного подробнее о растворе, в который необходимо опустить оловянный предмет, чтобы он приобрел один из вышеописанных цветов. Для проведения такого опыта понадобится:
- 2 литра воды;
- 130 г гипосульфита;
- 0,5 г мышьяковокислого натрия;
- 10 г кристаллической яри медянки;
- 25 г медного купороса.
В одном литре воды необходимо растворить гипосульфит и натрий, а во втором – медянку и купорос. После этого полученный растворы соединяются и можно считать, что краситель готов.
Окраска в черный цвет
На вопрос как окрасит олово в черный цвет? Мы ответим: Для начала следует отметить, что перед любой покраской сам предмет необходимо очисть от грязи и обезжирить. Грязь прекрасно удаляется жесткой щеткой (иногда можно добавить песок). Чтобы обезжирить олово нудно прокипятить его в 10-ти % растворе соды или поташа. После этого оловянный предмет гальваническим путем обрабатывается медью либо же латунью. И только после этого можно переходить непосредственно к окраске.
Темно – серый (черный) цвет оловянных предметов достигается путем обработки этого предмета в таком растворе:
- азотнокислый висмут (5 г);
- азотная кислота (50 мл);
- виннокаменная кислота (80 г).
Указанные химические вещество растворяются в литре воды, и полученная смесь доводится до температуры – 25 градусов. Примерно за 0,5 минут оловянный предмет приобретет черный цвет.