Сгорела энергосберегающая лампа?
Проще всего её выбросить в мусор, ну а можно из неё сделать … другую, а если ламп сгоревших накопилось несколько, то можно заняться и …. ремонтом.
Если вы хотя бы раз держали паяльник в руках, то эта статья для Вас.
Вы сможете включить лампу дневного света до 30 Ватт, без стартёра и дросселя, с помощью маленькой платки снятой с нашей эконом лампы. При этом она будет зажигаться мгновенно, при понижении напряжения не будет "Моргать".
Данная лампа перегорает двумя способами:
1) Горит электронная схема
2) Перегорает спираль накала
Для начала выясняем что же произошло:
Вот экономка. Поддев отверточкой в местах указанными стрелками (собрана на защелках)
Необходимо её разобрать вот так:
Отключаем колбу:
Мне не повезло, перегорели обе спирали накала (первый раз в моей немалой практике, обычно одна, а когда сгорает схема то и ни одной). В общем если хотя бы одна сгорела колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, а сгорела схема.
Рабочую колбу отлаживаем на хранение (до следующей сгоревшей экономки) и потом к рабочей схеме цепляем колбу. Так из нескольких делаем 1, а может и больше (как повезёт).
А вот вариант изготовления лампы дневного света. Можно подключить, как и 6 Ваттную лампу с "китайского" фонаря (например, я обмотал её пластиком с зелёной бутылки, а схему спрятал в сгоревшее зарядное для мобилки нокиа и получилась классная подсветка для аквариума):
Так и 30 Ваттную лампу дневного света:
Припаиваем четыре провода (толстые не стоит), которые будут идти на накалы (сразу продумайте, как и что куда будет монтироваться), и два на сетевую вилку, подключаем лампу:
|
|
|
… в розетку и вот, она горит
То, что не пропускает свет,
Само лишает себя его.
Марк Аврелий
Заходите вы в квартиру, включаете свет… нет, где-то мы уже это слышали. На прошлой неделе мы с вами разобрались с причинами перегорания ламп накаливания . Теперь попробуем понять, почему перегорают энергосберегающие лампы.
Энергосберегающие люминесцентные лампы по своему устройству гораздо сложнее ламп накаливания. А значит и элементов, которые могут сломаться, больше. Давайте сначала все-таки разберемся, что собой представляет люминесцентная лампа, из чего она собрана, и каков принцип ее действия. На основе этих данных сможем понять все причины перегорания и прочих неисправностей и, самое главное, поймем, как их избежать.
Как ни странно, в энергосберегающей лампе тоже есть нити накаливания, точнее электроды и, кстати, тоже из вольфрама, только покрыты окислами дорогих металлов, таких как стронций, барий и цинк. Правда принцип действия этой конструкции другой, отсюда и в разы меньшее потребление энергии. Колба такой лампы изнутри покрыта люминофором. Стоит отметить, что, когда вы на работе в офисе, у вас над головой, как правило, длинные люминесцентные лампы, либо 60, либо 120 см. Такие лампы имеют тот же принцип действия, но в своей конструкции не имеют электронных компонентов, которые вынесены отдельно в светильник, и покрыты более дешевым люминофором, поэтому и стоят дешевле. Офисные лампы называют еще и лампами дневного света. Такие лампы имеют еще больше вредного излучения, чем домашние.
Итак, в темноте вы нащупали спасительный выключатель, щелкаете, и загорается свет. Что в этот момент происходит в лампе? Не замечали, что она разгорается постепенно? На этот раз все не совсем просто. В конструкции лампы есть электронный блок, который в момент переключения вами выключателя, генерирует повышенное напряжение, которое нужно для розжига лампы. Если лампа не загорелась, то он генерирует разряд еще и еще раз, и так пока не загорится, обычно это занимает на больше одной-двух секунд.
Колба покрыта изнутри люминофором и заполнена атомарными парами ртути. Когда подается резкий импульс на электроды, под воздействием тока возникает электрическая дуга. Электроны начинают двигаться по лампе и взаимодействовать с парами ртути. Следствием взаимодействия электронов с ртутью становится ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в свечение. Теперь вы знаете, почему лампа разгорается постепенно.
Дальше коротко рассмотрим остальные компоненты лампы. На входе в лампу стоит предохранитель, он же ограничительный резистор. Он выпрямляет напряжение. Вслед за ним идут дроссель (электронный блок, описанный выше) и конденсатор. Также в современных лампах есть диодный мост, который тоже входит в помехозащищенную цепь питания лампы. В лампах хорошего качества, и, соответственно, более дорогих, чаще всего ставят и плавкую вставку. Что это такое? Это элемент из легкоплавкого материала, который при перенапряжениях и коротких замыканиях, расплавится и разорвет цепь питания лампы, предотвратив ее воспламенение. Весь комплекс компонентов называется ЭПРА - электронная пускорегулирующая аппаратура.
Если вы следите за нашим блогом, то помните, что в одной из прошлых статей я описывал проблемы перегорания ламп накаливания из-за перенапряжения и некачественной проводки. Все эти причины так же опасны для энергосберегающей лампы. Выходить из строя могут любые компоненты цепи, а значит больше опасности и нужно быть внимательнее. Но есть и неординарные или неочевидные причины, о которых знают не все.
Следующая причина - перегрев. И происходит он, если вы ставите лампу в закрытые плафоны. Этого лучше не делать, так как в этом случае лампа иногда не успевает остывать или вообще не имеет возможности охладиться. Причиной перегрева может стать и частое включение и выключение лампы. Только помимо перегрева, в этом случае еще и сильная нагрузка на ЭПРА, что тоже не особенно-то хорошо.
Последняя основная причина - некачественные лампы. Не покупайте ни в коем случае дешевые китайские лампы. Русская поговорка гласит «скупой платит дважды». Дешевые лампы сделаны на непонятном заводе из заведомо некачественных комплектующих и без какого-либо контроля производства. Иногда доходит до того, что даже пластик некачественный и лампа начинает в плафоне плавиться и вонять. Иногда просто сгорают компоненты. Более дорогие проверенные бренды ведут контроль качества на всех этапах производства и отбраковывают лампы по мере их несоответствия нормам на том или ином этапе. Отбракованные лампы нередко продаются под каким-нибудь неизвестным брендом. Как поведет себя некачественная лампа, сказать вам не сможет никто, может просто перегореть, а может и пожар устроить. Остерегайтесь некачественных ламп!
Используя советы выше, вы продлите жизнь лампам, и обезопасите себя от непредвиденных ситуаций. Надеюсь, вам было интересно!
Заявленный производителями срок службы энергосберегающих ламп может в корне отличаться от реальных показателей. Осветительные приборы довольно часто выходят из строя еще до того, как заканчивается их гарантийное обслуживание. Что же становится причиной поломок чаще всего, и как их избежать? Попробуем ответить на эти вопросы.
Почему экономки выгоднее
Чтобы понять, почему перегорают энергосберегающие лампы гораздо быстрее, чем нам обещают, нужно понять, как именно они устроены. Экономки работают по тому же принципу, что и лампы дневного света, которые мы привыкли видеть в административных зданиях и производственных цехах. Однако в компактных люминесцентных лампах (КЛЛ) не гудит дроссель, частота их мерцания не такая низкая, как у люминесцентных труб (выше 100 Гц), а длинная трубка закручена в компактную спираль.
В целом же, КЛЛ работают так, как и трубчатые люминесцентные лампы. При попадании постоянного тока на электроды в газовой среде (аргон, ксенон и т.д.) начинают образовываться электроны, которые, соприкасаясь на высокой скорости с атомами газа, вызывают ультрафиолетовое свечение. Люминофор превращает его в свет, который может воспринять человеческий глаз.
Потребляют такие источники в несколько раз меньше электроэнергии, и при этом выдают довольно яркое освещение. Экономия обусловлена такими факторами:
- высокий КПД (на разогрев газа требуется намного меньше энергии, чем на поддержки накала вольфрамовой нити в обычных лампочках);
- меньшая мощность (КЛЛ имеют мощность в 4-5 раз меньшую, чем лампы накаливания);
- более длительный срок эксплуатации (от 3000 до 15000 часов и более,тогда как лампы накаливания светят всего 1 000 часов).
Таблица сравнения мощностей:
Факторы риска
Несмотря на то, что производители указывают срок службы КЛЛ в диапазоне от 3000 до 16000 часов и более, он может быть значительно ниже. Большое влияние на долговечность осветительных приборов имеют условия их использования.
В идеале напряжение в сети должно быть стабильным, если оно падает хотя бы на 10-20%, есть высокая вероятность, что лампочка просто не загорится.
Также стоит учитывать, что срок службы экономки напрямую зависит от количества включений и выключений. Эти приборы не могут загораться на полную мощность мгновенно, им нужно определенное время для разогрева инертного газа. Точно также происходит и при выключении, для полного остывания всей системы необходимо 5-10 минут.
Если вы будете клацать выключателем часто и с интервалом менее 10 минут, есть большая вероятность, что спустя 1-2 месяца ваша лампа перегорит.
Также повлиять на снижения срока ее эксплуатации могут такие факторы:
- слишком высокая влажность;
- высокая температура окружающей среды (более +25° С);
- низкая температура окружающей среды (менее -15° С);
- неисправность проводки;
- использование неправильных пускорегулирующих элементов;
- неудовлетворительное качество лампы.
Причины преждевременного перегорания
Рассмотрим все причины, по которым сберегающий светильник может быстро перегореть, более детально. Это поможет правильно эксплуатировать осветительные приборы и использовать максимально их ресурсы.
- диммерами (регуляторами яркости);
- датчиками движения;
- датчиками шума;
- включателями с подсветкой.
Однако эту информацию мало кто учитывает, что часто приводит к тому, что лампа начинает мерцать при включенном и даже выключенном свете. Это значит, что прибор очень часто включается и выключается, что снижает его срок службы в сотни раз. Сейчас можно найти специальные КЛЛ, которые совместимы с регуляторами яркости света, они называются диммируемыми экономками. А вот выключатель с подсветкой лучше всего заменить обычным, чтобы на конденсатор не попадало напряжение, которое дается для заряда светодиода в клавишах.
Также можно решить этот вопрос другими методами, например, включением в цепь обычной лампы накаливания, которая будет брать на себя заряд; сделать подсветку выключателя параллельной, а не последовательной; отключить провод питания светодиода в коробке управления; использовать шунтирующий резистор.
- Неудовлетворительное качество. Производители не всегда ответственно относятся к изготовлению КЛЛ, особенно это касается дешевых моделей, выпущенных в Китае. Стараясь сэкономить на всех комплектующих, лампы оснащают некачественной электроникой, монокомпонентным люминофором, который быстро выгорает, непрочными корпусами. Все эти факторы негативно сказываются на сроке эксплуатации осветительных приборов.
Гарантийное обслуживание
Распространяется гарантия на энергосберегающие осветительные приборы не всегда. Если вы хотите быть уверенным, что лампа не выйдет из строя раньше времени, выбирайте такую, к которой выдается гарантийный талон. Он может действовать от нескольких месяцев до нескольких лет. Длительный срок гарантии будет у товаров тех компаний, которые предлагают действительно качественную продукцию по соответственно высоким ценам, или у фирм, которые только вышли на рынок и делают себе рекламу.
Однако не всегда можно поменять сгоревшую КЛЛ на новую, даже если срок гарантии не истек. Производители обязуются давать взамен испорченным лампам новые только в том случае, если потребитель правильно эксплуатировал купленный товар.
Внимательно ознакомившись с рекомендациями по использованию, вы убедитесь, что в них есть пункты и о температурном режиме, и о влажности, и о стабильности рабочего напряжения электросети, и многие другие параметры. В некоторых случаях бывает просто нереально доказать, что прибор вышел из строя по вине изготовителя, а не покупателя.
Делаем выводы
Энергосберегающие лампы могут перегорать преждевременно, несмотря на то, что производители гарантируют их полную исправность на несколько лет вперед. Чаще всего причиной поломок является несоблюдение правил эксплуатации. Однако может случиться и так, что вам попался бракованный или некачественный товар.
Приобретайте экономки только в проверенных магазинах, не жалейте денег, лучше заплатите немного больше, но получите товар с гарантией.
Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.
Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы
Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.
Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).
Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.
Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.
Принцип действия и схема
Энергосберегающие лампы включают в себя несколько компонентов:
- колба с электродами;
- резьбовой или штырьковой цоколь;
- электронное пускорегулирующее устройство.
В энергосберегающих лампочках применяется встроенный пускорегулирующий аппарат. Благодаря этому достигается малогабаритность устройства.
Принцип функционирования «экономок» состоит в следующем:
- В результате поступления напряжения нагреваются электроды. Вследствие этого высвобождаются электроны.
- В наполненной газом (инертный газ или ртутные пары) колбе происходит взаимодействие элементарных частиц с атомами ртути. Возникает плазма, производящая ультрафиолетовое излучение.
- Однако ультрафиолет незаметен для глаза человека. Поэтому в конструкции прибора имеется особое вещество (люминофор), поглощающее ультрафиолетовое излучение и взамен отдающее обычный свет.
Схема подключения энергосберегающей лампочки на 11 Вт:
Причины неисправности лампочки
Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.
Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:
- Подготавливаем набор инструментов.
- Производим демонтаж лампы.
- Ищем и устраняем неисправности.
- Собираем лампу в обратном порядке.
Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:
- плоская отвертка;
- мультиметр;
- паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.
Демонтаж осуществляем в таком порядке:
- Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
- Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
- Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.
Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.
Поиск неисправности
Одна из возможных причин поломки устройства – короткое замыкание и пробой. Вначале осматриваем плату на предмет заметных внешне повреждений. Осматривать схему нужно с обеих сторон. К внешним повреждениям относятся деформированные или почерневшие от гари участки.
Совет! Даже при очевидных внешних повреждениях рекомендуется проверить всю схему.
Предохранитель
Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.
Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.
Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.
Колба
Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.
Транзисторы и резисторы
Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.
Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.
Конденсаторы
Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.
Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.
На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:
- При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
- В случае перегорания нити ее можно восстановить.
- Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.
Ремонт балласта
Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.
На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.
Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.
Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.
Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.
Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.
Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.
Поиск неисправностей в балласте
Последовательность действий следующая:
- Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
- Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
- Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
- Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
- Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
- Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.
Ремонт при перегоревшей нити
Ремонтные работы с нитью влекут за собой работу балласта во внештатном режиме. Это означает, что при возникновении серьезной перегрузки пускорегулирующий аппарат выйдет из строя. При отсутствии перегрузок лампа обычно продолжает бесперебойное функционирование в течение 9–18 месяцев. Продолжительность срока службы зависит от использованных в схеме деталей, а также их качества.
В случае перегорания только одной нити шунтируем ее сопротивлением. Как это сделать, показано на рисунке.
Для создания шунтирующего сопротивления (RШ) рекомендуется ставить резистор, сопротивление которого равно второй (неповрежденной) нити накала. Однако такой подход не является полностью достоверным, так как мы измеряли сопротивление «холодной» нити. Если установить равнозначный резистор, то есть риск, что он вскоре сгорит. Поэтому лучше установить резистор с номинальным сопротивлением 22 Ом и мощностью от 1 Вт.
Сборка энергосберегающей лампы
До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.
Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания. Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа).
Профилактика
Поломки энергосберегающих ламп на 220 V возникают вследствие таких причин:
- Короткое замыкание. Источник проблемы кроется или в заводском браке, или в недостаточном отводе тепла. Перегревание лампочки или схемы балласта возникает при нарушении изоляционного слоя, что ведет к короткому замыканию. Избежать такого развития событий позволяет надежная вентиляция и улучшение оттока тепла.
- Пробой пускорегулирующего устройства. Проблема обычно в заводском браке, когда производитель стремится произвести максимально дешевое изделие. Также к пробоям приводят значительные перепады сетевого напряжения. Если проблема в перепадах, рекомендуется поставить на вводе в помещение стабилизатор.
- Перегоревшая нить накаливания. Предотвратить ее перегорание невозможно. В случае возникновения подобной проблемы не остается ничего другого, кроме замены или ремонта лампочки.
Модернизация энергосберегающей лампы
При желании можно дать лампе вторую жизнь, модернизировав ее. Для этого между нитями накаливания ставим NTC-термистор. Данный элемент позволяет лимитировать показатель пускового тока. В результате сокращается риск перегорания нитей накаливания.
Важный момент: термистор не следует устанавливать рядом с балластом, так как в этом случае он будет перегреваться и выйдет из строя.
Ремонт энергосберегающей лампочки своими руками - очень кропотливая работа, но вполне посильная для любого желающего. Починить испорченную лампочку намного дешевле, чем покупать новую, особенно если речь идет о множестве испорченных источников освещения.
Энергосберегающие лампы, стоящие, кстати, очень недешево, призванные сэкономить нам ОГРОМНЫЕ СУММЫ на электричестве, внезапно перегорают. Не особо заморачиваясь, я списывал это на качество, и лишь когда последовательно заменил несколько десятков ламп, данный факт заставил меня задуматься и изучить вопрос более глубоко. В чем проблема?
Как оказалось, ресурс энергосберегающей лампы больше зависит не от продолжительности горения, а от числа включений и выключений. Так вот, если вы видите, что ваша лампа мигает после выключения, это и есть те самые «включения/выключения», которые с огромной скоростью уменьшают ее ресурс как раз тогда, когда вы об этом и не подозреваете. Через месяц-два — хлоп — и лампа сдохла.
Поэтому далее мне пришлось разобраться почему лампа МИГАЕТ
, тем более, что в своем неуемном желании экономить я начал переходить на ЕЩЕ БОЛЕЕ ДОРОГИЕ лампы — светодиодные. Мигание светодиодных ламп не приводит к уменьшению их ресурса, но оно намного более заметно и более раздражающе, потому что мигают они чаще и ярче, и спать в такой ситуации практически невозможно. И вот что я обнаружил…
Что заставляет энергосберегающие и светодиодные лампы мигать при выключенном выключателе?
Это явление не только раздражает, но и портит лампу, сокращая срок её службы. Как пишут электрики, мигание (периодическое вспыхивание) энергосберегающих лампочек при отключеном выключателе, происходит по следующим причинам:
1. Выключатель с подсветкой: в них установлен светодиод или неоновая лампа. При выключенном выключателе через цепь сигнальной лампочки протекает ток, который заряжает конденсатор ЭПРА (внутри энергосберегающей лампы) — напряжение достигает порога срабатывания и лампа вспыхивает. Конденсатор мгновенно разряжается, так как ток, который протекает через лампу, недостаточен для нормальной работы энергосберегающей лампы, и она гаснет. Процесс повторяется, по мере заряда и разряда конденсатора, бесконечно…
Некоторые производители решили эту проблему с помощью шунтирования лампы, некоторые — с помощью увеличения времени задержки «зажигания» ламп.
2. Дефект проводки. По правилам, выключатель должен разрывать фазный провод . На деле же это только в 50% случаев… В старые-добрые времена электрикипри монтаже проводки использовали одноцветные провода, которые выпускала наша промышленность (АППВ2х2,5). Цвет провода на работоспособность не влияет, но очень затрудняет маркировку при монтаже распредкоробок. Именно из-за этого, в домах со «старой» проводкой неверно подключены люстры и выключатели.
Как решить проблему мигающих энергосберегающих и светодиодных ламп?
— если выключатель с индикатором — отрезаем (возможно не на всех моделях выключателей), или меняем выключатель.
— если выключатель подключен неправильно (разрывает не фазную цепь, а нулевую), то необходимо перекоммутировать соединения в распределительной коробке…
Решить проблему, не убирая подсветку, и не переделывая электропроводку, можно:
— ввернув в люстру одну обычную лампу накаливания. Причём обязательно в один из патронов, который отключается клавишей с подсветкой;
— шунтированием люстры конденсатором 0,05МкФ*400В
— покупкой энерго сберегающих ламп с так называемым «плавным включением»…
Так же мигание лампочек бывает и при включенном выключателе
Если лампы мигают при включенном свете мигают (полностью гаснут и вспыхивают), скорее всего это неиспровность лампы — выработка ее ресурса. При окончании ресурса также может наблюдаться уменьшение яркости свечения.
Незначительные колебания яркости, могут сказать нам о неисправностях питающей сети (плохой контакт, колебание напряжения…)
Существует так же эфект «мерцания» обычных дешёвых лампочек накаливания. Случается такое по следующим причинам:
вариант №1 в одной люстре — скорее всего неисправен патрон люстры и требует замены. (если нет то проверить предётся всю цепочку — люстра — выключатель)
вариант №2 более чем в одной люстре — (очень редко встречаются варианты №1, в нескольких комнатах сразу) вероятнее всего потеря контактов в цепи распредкоробка — электрощит, или в самом щите. Такие неисправности, как правило, подчёркиваются при включении мощного прибора в сеть (утюг, чайник…)
Этот процесс довольно коварен. Он запросто может оставить Вас без света, в самый неподходящий момент. В худшем же случае — пожар…
Выключатели с подсветкой — они такие удобные! Особенно когда ночью надо добраться до туалета! Поэтому в своем случае проблему я решил установкой в люстру одной лампы накаливания. Надеюсь, хоть теперь сэкономлю!