При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила:
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь.
Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.
Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи.
Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.
Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.
Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.
Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается.
Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.
Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать.
Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа.
После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С.
Закалка проводится в течении 12 дней.
После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.
Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.
Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня. 
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.
Поливать нужно не более двух раз в неделю.
После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.
Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.
Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.
Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков. 
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.
Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады.
Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.
Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.
После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.
До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами.
В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.
Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.
Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м.
Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.
В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.
Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.
Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.
Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя). 
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.
Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.
Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку.
Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.
Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.
Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.
Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом. 
Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров.
Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.
Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.
В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев.
Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков.
Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.
Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.
Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста
Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.
Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.
После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.
Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.
За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами.
Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.
На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.
Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2).
Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.
Рис. 2. Слева - растения с укорененными пасынками. Справа - обычный способ посадки.
Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа.
Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.
После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.
Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.
К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.
С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.
Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
Как повысить морозоустойчивость у помидоров
Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.
Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).
Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».
Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.
В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.
Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.
Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.
После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.
Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.
Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.
Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели!
С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.
Как получить крупные плоды томатов
Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.
Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.
Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.
Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.
Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.
Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде.
Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.
Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.
После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) - очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.
Это случалось с большинством огородников. При проверке своей грядки можно обнаружить, что стебель растения сломан. Может вы пропустили его и не подвязали его тщательно. Не бойтесь и не волнуйтесь. Вы сможете сами исправить ситуацию.
Инструкция
- 1 Первое, что вам нужно сделать, это оценить размер ущерба. Определите, для начала, что именно сломано, основной стебель или небольшой боковой отросток. Сорвите любые плоды, растущие на сломанном стебле помидора. Если они практически созревшие можно использовать методы продолжения созревания или, если они еще совсем зеленые, можно его приготовить или использовать в рецепте, в котором используются зеленые помидоры..
- 2 После того как вы удалили все плоды, необходимо помочь стеблю восстановиться. Если это небольшой стебель и рядом с ним есть много сильных альтернативных стеблей, просто обрежьте его чуть ниже сломанного места. Сделайте это одним чистым быстрым сокращением, не оставляя зазубрин, так-как это может повредить растению.
- 3 Если стебель крупнее и более важен или же повреждение не очень сильное, можно его завязать. Сделайте это, чтобы поддержать растение в двух или трех местах далее по стеблю. Крепко привяжите его к поддерживающему приспособлению («клетке» или столбику, в зависимости от того что вы используете). Конструкция должна быть достаточно крепкой и не двигаться, но не настолько тугой, чтобы препятствовать росту. Используйте широкую полоску ткани для поддержки сразу под поврежденным участком.
- 4 Не забывайте наблюдать за поврежденным растением в следующие несколько дней. Должен быть заметен процесс регенерации. Когда вместо повреждения появится «шрам» вы можете убрать ткань и ослабить крепления. В некоторых случаях это может не помочь и вам придется просто избавиться от такого стебля. Наблюдайте за листьями: они должны быть живыми, а не медленно погибающими. Если это так – просто срежьте стебель сразу под местом повреждения.
Почему рассада обычно вытягивается? Существует несколько причин: это и нехватка света, и проблемы с несоблюдением температурного режима. И в каждом случае существует разное решение проблем. Помните, что растениям для нормального развития нужен световой день продолжительностью минимум 16 часов. Именно потому после высадки емкость с рассадой желательно переставить на окно, расположенное с южной стороны.
Рассада помидор вытянулась
Если окно выходит на северную сторону, придется создать искусственное освещение как сверху, так и по бокам, чтобы обеспечить равномерный доступ к свету. Для этого можно применять лампы дневного света, включая их утром и вечером на несколько часов, создавая длинный «световой день». Бывает, что проблема вызвана тем, что вы слишком густо посадили семена, в результате чего растения просто начали затенять друг друга. Некоторые из них, пытаясь дотянуться до солнца, очень быстро вытягиваются вверх.
Чтобы этого избежать, придется пикировать рассаду томатов – это единственный вариант по «спасению» помидоров от гибели. Зато после пикировки или в отдельные емкости, или не такой густой посадкой, вы обеспечите им достаточно большое количество света, и бурный рост ростков прекратится.
Есть еще один вариант решения проблемы с освещенностью. Ее придумал Джекоб Миттлайдер – тот самый, метод которого используют для необычной . Согласно этой методике, у рассады томатов необходимо регулярно обрезать листья.
Обрезка листьев рассады томатов
Почему это мероприятие должно помочь? Суть работ проста – нужно ввести растения в шоковое состояние с помощью обрезки, благодаря чему оно перестанет расти примерно на 10 дней. Как только увидите, что листья томатов начинают соприкасаться между собой, удаляйте 1–2 нижних листика. После этого мероприятия стебель окрепнет, «потолстеет», что нужно для получения рассады с мощной корневой системой.
Помните, что обрезку можно делать только тогда, когда на рассаде появился хотя бы один листочек – это примерно через 10 дней после высадки семян. При необходимости проведите обрезку повторно, чтобы улучшить результат. Увы, но данный метод остановки роста рассады подходит только для помидоров и лука.
Еще один важный момент при выращивании томатов – это температура. На каждом этапе развития рассады растениям следует обеспечить оптимальный температурный режим:
- После контейнер следует поместить в теплое помещение, где температура будет держаться около +25 °C.
- После того, как появятся первые ростки, температуру нужно понизить примерно до +18 °C и продержать контейнеры в течение двух недель, вынеся рассаду на балкон. Если этого не сделать, томаты моментально пойдут в рост. Зато при этой температуре будет больше развиваться корневая система, окрепнет стебель. Через две недели снова перенесите сеянцы в теплое помещение. Это поможет дать жизнь зеленым листикам.
Помидорные сеянцы на балконе
Ну, и не забывайте про необходимость правильно поливать и удобрять молодые растения. Помните, что рассаду следует поливать, только если грунт в емкости стал сухим, а первые две недели ее даже не нужно подкармливать, зато потом можно использовать суперфосфаты, чтобы обогатить почву.
Что делать, если рассада переросла?
Но как быть, если томаты все же успели вытянуться? Тут есть несколько вариантов. Если уже пришло время высаживать растения в открытый грунт, можно немного заглубить стебли рассады в землю. Для этого сделайте на грядке небольшие бороздки глубиной около 10 см и высаживайте туда растения в наклон. Перед высадкой полейте сделанную бороздку и дождитесь, пока вода полностью впитается.
После этого аккуратно начните укладывать рассаду в бороздку корнями на юг так, чтобы расстояние между растения было около 0,3 метров. Затем аккуратно засыпьте кустик землей, оставив на поверхности только верхушку. Через 14 дней на стебле появятся корни, куст распрямится и разрастется.
Если до высадки осталось достаточно много времени, можно поступить по-другому. Просто пересадите ростки в более высокий сосуд, постепенно подсыпая почву под каждый росток и каждый раз хорошо ее поливая. Если в горшке, где растет рассада томатов, есть еще свободное место, попробуйте сделать так: осторожно уложите стебель по поверхности горшка спиралью, немного придавите и засыпьте почвой. Через некоторое время куст пустит придаточные корни, которые начнут быстро развиваться.
Есть еще один вариант: аккуратно обрежьте кустик выше шестого листа и поставьте его в стаканчик с водой для укоренения. Буквально через пару дней на нем появятся мелкие корешки, и когда они достигнут длины около двух сантиметров, можете пересадить их в новый ящик, соблюдая расстояние около 10 см между каждым сеянцем. Таким образом, вы получите дополнительную рассаду томатов. Через 5–7 дней на нижней части растения появятся пасынки – дождитесь, пока они достигнут 5 см, после чего обрежьте нижние пасынки, оставив два верхних. Через три недели можете проводить высадку рассаду в открытый грунт.
Почему рассада не только вытягивается, но и блекнет? Возможно, растению не хватает азота.
Попробуйте просто подкормить томаты, используя мочевину: растворите в ведре воды ложку средства, после чего полейте рассаду. После подкормки перенесите ящик с сеянцами на балкон и продержите там около суток при температуре в 10–12 °C. Всего через 2-3 дня они начнут приостанавливаться в росте и снова станут зелеными.
Огорчение и разочарование испытывают огородники, которые взамен потраченных времени и усилий получают блеклую, длинную или тонкую рассаду помидоров дома. После пересадки некачественные саженцы плохо приживаются и слабо развиваются, о хорошем плодоношении речь даже не ведётся. Далее мы поговорим, почему рассада может вытянуться, светлеть или зацвести, а также что делать и чем подкормить.
Опытные садоводы не понаслышке знакомы с проблемами, с которыми можно столкнуться при выращивании рассады томатов. В данной статье подобраны основные правила по высадке семян и уходу за побегами, ведь большинство причин кроется в их нарушении. Полученные знания помогут избежать сложностей не только с помидорами, но и перцем, капустой, огурцами земляникой. Требования к агротехнике у этих культур имеют много общего.
Приведённые примеры стандартных ситуаций с рассадой станут частью настольного пособия садовода по выращиванию овощных растений. А рекомендации укажут на правильные действия, направленные на спасение будущего урожая.
Чего может не хватать рассаде? Для адекватной оценки состояния побегов, нужно точно знать какой должна быть здоровая рассада томатов. Ориентиром служат следующие признаки:
- насыщенный зелёный цвет листьев и стебля;
- упругость зелени;
- интенсивность развития побегов соответствует срокам данного этапа вегетации;
- стебель формируется крепкий, устойчивый без изгибов в бок.
К моменту готовки саженцев чтобы садить в грунт, они должны подрасти до 25-35 см, стебель окрепнуть до толщины 8-10 мм. Также обязательным фактором считается наличие 7-10 листьев и первой сформированной цветочной кисти.
Если к сроку посадки на саженце менее 6 листочков, то пару, расположенную снизу нужно аккуратно удалить и высадить в прогретую почву на глубину оборванных листов. Слаборазвитые побеги лучше отбраковать, они всё равно либо погибнут, либо будут болеть.
Причины очень тонких и длинных стеблей
Среди основных причин, ведущих к истончению сеянцев:
- чрезмерный полив (развитие корневой части приостанавливается, все силы направляются на рост зелени);
- при несоблюдении режима влажности воздуха (сухой и жаркий воздух истончает надземную часть побегов);
- дефицит освещения (ростки тянутся к солнечному свету);
- посев семян раньше положенного срока (планировать высадку стоит не ранее 20-х чисел марта, когда световой день интенсивно увеличивается);
- нарушение графика внесения подкормки (от избытка или недостатка питательных веществ листья вянут и слабеют, а стебель становится тонким);
- сильно густая высевка (всходы переплетаются, создают друг другу затенение).
Спровоцировать интенсивный рост сеянцев может также неправильная подготовка семян. Приобретать посевной материал лучше в специализированных магазинах. При покупке с рук необходимо обработать зёрна слабым раствором марганцовки для обеззараживания.
- вносить подкормку после посева нужно не чаще 1 раза в 10 дней (использовать органические или минеральные удобрения);
- первый подкорм вводится спустя 10 дней после появления всходов (раствор нитрофоски), второй – через 10-12 дней (раствор из древесной золы и аммиачной селитры);
- при интенсивном росте сеянцев рекомендуется удалить 2 нижних листика и подсыпать слой почвы;
- полив не должен быть чрезмерным, сухой воздух можно регулировать путём установки увлажнителя (как альтернатива ручное увлажнение с помощью распылителя);
- заделывать семена нужно на расстоянии 8-10 см, погружая на глубину 1,5-2 см по 2-3 зёрнышка;
- для наполнения ящика под рассаду или горшка использовать плодородную землю, которую обязательно следует продезинфицировать;
- после формирования 2-х листов нужно пересадить ростки по отдельным ёмкостям (пикировка).
Если рекомендуемые мероприятия не решили проблему, то можно воспользоваться специальными препаратами: Стоп рост или Атлет. В состав средств входят питательные вещества, которые за короткий промежуток времени восполняют дефицит необходимых микроэлементов в почве. После обработки наблюдается приостановка роста верхней части растения, стебель укрепляется, становится толще. Набирается мощи и корневая система.
Срок действия препаратов, стабилизирующих развитие рассады, ограничивается семью днями, поэтому за период выращивания саженцев допускается всего 2-3 обработки.
Рассада помидор на подоконнике бледная, слабая и тонкая
Нередко растущие сеянцы начинают бледнеть, а стебель истончаться. Причины возникшей проблемы могут крыться в следующем:
- недостаточное освещение (от дефицита света ростки начинают интенсивно тянуться к солнцу);
- густота высевки (побеги вытягиваются из-за создаваемого затенения);
- избыток или дефицит азота;
- повышенная температура воздуха;
- нарушение режима полива.
Реанимировать рассаду помогут несложные мероприятия. Прежде всего, стоит отрегулировать режимы полива и внесения подкормок. При использовании удобрений нужно контролировать применяемую дозировку, уменьшать или повышать рекомендуемый в инструкции объём нельзя.
Если солнечного света для нормальной вегетации недостаточно, нужно установить над растениями лампы. При этом следует учесть, что продолжительность светового дня для томатов должна составлять не менее 12 часов.
Обеспечить необходимым пространством и питанием каждый росток поможет своевременно проведённая пикировка. Побеги не будут создавать затенение и тянуть на себя все микроэлементы из почвы, обделяя соседских сеянцев.
Чаще всего причиной бледности листьев считается недостаток азота в грунте . Исправить ситуацию можно с помощью полива рассады питательной смесью из мочевины (1 ст. л.) и воды (10 л). После такой подкормки ящик или горшки нужно переместить в прохладное, но светлое место, где показатель температуры не поднимается выше 8-10°.
Если причиной побледнения зелени является перенасыщение почвы азотом, то в неё следует ввести суперфосфат (3 ст. л. средства на 10 л воды).
Светлые листья помидоров и чего им может не хватать
В случае изменения цвета листвы причины нужно искать в следующих факторах:
- недостаток азота (сеянец становится чахлым, стебелёк истончается, листья становятся бледными);
- дефицит железа (обесцвечивание листовой ткани между жилками);
- недостаток магния (образуется мраморность).
Провоцировать проблему может также неправильный полив или нехватка освещения.
Для предотвращения осветления листа на рассаде рекомендуется для подкормок использовать комплексные удобрения. В их состав включены все необходимые микроэлементы, к тому же соблюсти дозировку гораздо проще.
Среди возможных причин осветления зелени:
- солнечный ожог (если ящик установлен на окне, куда направляются прямые солнечные лучи);
- неподходящий грунт (недостаток микроэлементов в сочетании с тяжёлой структурой);
- при поливе заливается зелень.
Если листва пострадала от солнечных лучей, реанимировать растение поможет опрыскивание с применением Эпина или другим средством, стимулирующим иммунную систему культуры. При отсутствии более подходящего места под рассаду, нежели подоконник, стоит позаботиться о лёгком затенении (тюль, марля, бумага).
Проводя орошение, заливать надземную часть водой не нужно. От этого окрас листвы может измениться. В данном случае достаточно пересмотреть режим полива и способа внесения жидкости (под корень).
При рассматривании разных вариантов причин не стоит исключать грибковые инфекции, особенно при использовании необработанных семян.
Почему саженцы могут вытянуться и как их посадить потом
Причинами очень сильного вытягивания рассады томатов могут быть:
- нехватка естественного освещения;
- густота высадки (побеги создают затенение);
- чрезмерно высокие температуры.
Чтобы предотвратить удлинение стебля, нужно соблюдать несложные рекомендации.
- В период короткого светового дня установить над ящиками с рассадой дополнительное освещение. Больше подходят люминесцентные лампы, зафиксированные на высоте 50 см от всходов. Не стоит использовать обычные лампочки накаливания, они образуют тепло, которое для сеянцев станет губительным.
- Температурный режим для высаженных семян должен быть не менее 21-23°. После прорастания всходов показатель снижается до 16-20°. Лучше, если дневной и ночной режим будут отличаться 2-4 градусами (днём – 18-20°, ночью – 15-16°). Тогда интенсивность роста побегов будет под контролем.
- После формирования на стебле двух листиков огородники делают пикировку. Такая процедура обеспечивает доступ солнечного света к каждому растению, создавая пространство для развития. Пикировка замедляет рост сеянцев, давая возможность окрепнуть корневой системе и стеблю.
- Частый и сильный полив рассаде не нужен. Достаточно 2-х разового орошения в неделю. При необходимости земля увлажняется с помощью распылителя для поддержания влажности.
Что делать если рассада томатов начала цвести до пересадки в грунт
Высаживать на грядки цветущие томаты нежелательно. Но что делать, рассада начала цвести задолго до высадки в открытый грунт? Решить проблему можно с помощью укорачивания побега, особенно если он сильно вытянутый и тоненький. Делать это нужно за 2-3 недели до переноса рассады на огород, раньше обрезку выполнять не стоит, ведь другие побеги могут подрасти и снова образовать соцветия не ко времени.
При укорачивании саженца стоит придерживаться главного правила: чем выше будет место обрезки, тем меньший стресс испытает растение.
Срезанный побег посадить в воду для укоренения и к моменту высадки количество рассады увеличится. Вариантов обрезки существует несколько, но самым оптимальным считается укорачивание над вторым настоящим листом. Из обрезанного саженца получится уже сформированный в 2 стебля куст.
Среди других способов предотвращения цветения рассады:
- удаление нижних листьев;
- обрывание цветов.
В данном случае соцветия жалеть не стоит, томат ещё выбросит цветочные кисти, но для хорошего плодоношения лучше, если этот процесс будет происходить на грядке.
Ухаживая за сеянцами, следует внимательно к ним присматриваться, растение само даёт подсказку о возникших проблемах. Любые изменения во внешнем виде листиков или стебля должны насторожить. Решая вопрос рано, шансы на исправление ситуации увеличиваются. И можно будет сажать в открытый грунт здоровые растения.
Я хочу рассказать о том, какая многострадальная история приключилась у меня с болгарским перцем – она будет полезна и другим огородникам. Начну с того, что обычно я сею перцы в отдельные плошки в конце февраля, согласовывая сроки с Лунным календарем.
Держу потом все возле обогревателя (несколько раз в день, если есть время, ставлю плошки и прямо на него – на 10-15 минут). И всходы обычно появляются очень быстро – на 6-8-й день.
Затем переставляю плошки на подоконник, где светло и прохладно. После появления семядольных листиков, не дожидаясь первых постоянных, пикирую в стаканчики, наполненные смесью, состоящей из земли с огорода и покупного грунта (он дает рыхлость всей почвосмеси).
Ну а теперь о приключении. В прошлом году посеяла я перец Белозерка. Все сделала, как обычно, но вопреки ожиданиям всходы почему-то в положенный срок не появились. Удивилась я, но решила, что просто сам посадочный материал подкачал.
И чтобы плошка без дела не простаивала (да и без перцев не хотелось оставаться), посадила туда же семена сортов Богатырь и Подарок Молдовы. После появления петелек переставила плошку на подвесную полочку, установленную в проеме окна, так как подоконники у меня маленькие, да и те уже оказались заняты рассадой цветов.
Все вошло в свое русло, я успокоилась, перчики тоже – начали постепенно набираться сил. Я уже готовилась их пикировать, когда однажды, зайдя в комнату, к своему ужасу обнаружила торфяные таблетки с рассадой цветов, рассыпанные по полу, а плошку с перчиками – лежащей на окне на боку. Так, все ясно: кто-то из моих котов присмотрел себе солнечное местечко и, решив понежиться на полочке, перевернул ее.
К счастью, рассада перца пострадала не сильно: грунт хоть сдвинулся к краю, но сами росточки почти все были целы. Я быстро наполнила стаканчики грунтом и пересадила каждый перчик в отдельный «домик».
При пересадке каждый корешок аккурат но подкапывала с помощью пластикового одноразового ножа (им очень удобно работать, не повреждая нежные корешки), поэтому рассада прижилась вся. В стаканчиках делала углубления, из маленькой леечки поливала эти лунки, ставила в них растеньица и осторожно, так как стволики были очень тоненькими и хрупкими, подсыпала грунт чуть выше того уровня, какой был в общей плошке.
Новые приключения
Стаканчики я поставила в невысокие коробки из-под печенья, на второй день полила растеньица умеренно {после пикировки перцам вредны и жажда, и повышенная влажность). Затем коробки перенесла на теплую грядку, укрытую пленкой, – оставлять дома уже не стала, опасаясь повторной диверсии котов. На ночь укрывала рассаду еще и укрывным материалом, и перчики мои росли крепкие, здоровые до тех пор, пока однажды мне не пришлось уехать по делам на целый день.
Утро тогда выдалось хмурое и прохладное, и я не стала открывать свои посадки. Но, когда я уже была в пути, погода вдруг наладилась, выглянуло солнышко и начало так припекать, что к вечеру, когда я попала домой, мои перчики уже полностью спеклись – остались от них только пенечки высотой 10-12 см. Словами не передать, как же я я расстроилась… Что теперь делать? На рынке покупать рассаду?
Но я это дело не люблю, потому как очень часто вырастает из нее совсем не то, что обещают продавцы.
На следующее утро опять пошла к своим несчастным перчикам и, когда стала рассматривать внимательнее, вдруг увидела, что на стволиках (там, где осыпались листочки) остались живые почки.
Помня, что у пасленовых очень хорошо отрастают пасынки, я решила – будь что будет: подрезала стволики, оставив лишь зеленые ткани и сбрызнув их регулятором роста.
И стала наблюдать. И действительно через некоторое время из стволиков начали отрастать новые побеги, вскоре кустики запушились и после пересадки в грунт превратились в коренастых крепышей с курчавой «прической».
Почву под ними замульчировала подсохшей травой, поливала кустики в зависимости от погоды (но в среднем один-два раза в неделю после обеда), а если было слишком жарко, листочки поникали, то освежала их из разбрызгивателя. На следующее утро после полива землю рыхлила, чтобы на ней не образовалась корочка.
А уж когда у растений стали отрастать бутоны, у меня отлегло от сердца- И перец меня не подвел: кусты были все усыпаны плодами, как маленькие пушистые елочки игрушками. Урожай собрала богатый.
К большому удивлению, я увидела на своих грядках не только кустики богатыря и Подарка Молдовы, но и разочаровавшей меня Белозерки. Значит, зря я грешила на этот сорт, стойким он оказался, выдержал все испытания.
А к чему я весь этот разговор затеяла? Да к тому, что нам, огородникам, нельзя опускать руки и падать духом в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.